Asakusa, Yanaka, Ueno y Akihabara. Primer contacto con Tokio.

Publicado en: Asia, Japón | 2

Estábamos alojados en Asakusa, uno de los barrios tradicionales de Tokio. Era nuestro primer día completo en una ciudad que no me llamaba nada la atención antes de ir.  Y he de reconocer que me cuesta decirlo, porque es la típica ciudad que me debería encantar. Con grandes rascacielos, con grandes parques donde huir de las aglomeraciones, con muchas luces por la noche, con muchas tiendas, con mucho que ver y hacer. Pero algo de la ciudad no me llamaba. También es cierto que quizá haya influido el que en este viaje, potencié mucho más la visita al Japón tradicional, y no le presté mucha atención al Japón moderno.

TOKIO TRADICIONAL PORTADA

El caso es que llegamos a Tokio con muy pocos planes. Había mirado bastante poca cosa de la ciudad, y para variar, lo que más me gustaba es la parte tradicional. Quizá por esa razón nos decantásemos por buscar un hotel en Asakusa, la zona más tradicional de la ciudad junto con Ueno y Yanaka. En este caso nos alojamos en el Richmond Hotel Premier Asakusa Internacional, un hotel fantástico, con habitaciones pequeñas pero lo normal en Japón, pero con un servicio fantástico. Y para rematarlo, te dan, al igual que en aquel hotel en el que nos alojamos en Kioto, un teléfono móvil. Esto hizo que de las 3 semanas que estuvimos en Japón 2 de ellas tuviésemos Internet gratis.

Este día, salimos a la calle sin desayunar. Lo normal hubiese sido que llegásemos a Tokio con algo para desayunar en el hotel: unos cafés a los que me llegué a hacer adicta, unos bollos, unos bizcochos… pero con el retraso en el bus del día anterior, al final nos fuimos a dormir sin nada para desayunar.

No importaba, saldríamos a la calle y por primera vez en… ya no recordábamos ni cuanto tiempo, desayunaríamos en una cafetería.

Habían pasado 17 días desde nuestra salida de casa y la verdad, echando la vista a atrás, parecía que había pasado un mes. Muy lejos quedaban ya aquellos paseos por Kioto, por Nara o visitando los templos de Kumano Kodo, la visita a la mágica isla de Miyajima o la ruta a pie Nakasendo. Pero ya estábamos afrontando la recta final de nuestro viaje. Y nos daba pena, sí. Mucha pena, pero era el momento de pensar en que aún nos quedaban 5 días completos en la ciudad y mucho por pasear y patear.

Buscamos una cafetería y allí desayunamos. Yo algo salado. Rubén algo dulce. Y salimos sin mucho rumbo a recorrer la ciudad.

 

Nuestros planes fallidos de hoy: De Asakusa a Odaiba.

 

Os cuento los planes de hoy aunque nada tuvieron que ver con lo que realmente fue. En un principio y sobre todo basándose en que los cerezos estuviesen en flor, nuestra idea era un recorrido de Asakusa a Odaiba. Habíamos pensado visitar el templo Senso-ji que lo teníamos al lado del hotel. Después iríamos hacia el Sumida Park, que estaría lleno de cerezos en flor y donde pasaríamos un largo rato. A continuación pasaríamos por el puente Sakurabashi, subiríamos a la Tokio Skytree y regresaríamos al punto de partida, en la rivera del río Sumida, pasando por ese conocido edificio Asahi Beer Hall, en forma de llama.

También me pensé muy mucho contratar una visita al Senso-ji con Kimono. Tenía un vale de 100 euros de Civitatis que me había tocado en un concurso y me parecía guay gastarlos así: en un Tour por Asakusa en Kimono tradicional. Pero al final, como no sabía muy bien como organizar los días, y nos sabía si me iba a dar tiempo a ver todo lo que quería ver, y no tenía ni idea que iba a hacer en Tokio, lo fui dejando sin reservar y al final se me hizo tarde.

Aquí cogeríamos un ferry, o el futurista o el más normal, y navegaríamos por el río hasta llegar a Odaiba, una de las zonas más comerciales de Tokio y donde no sabía muy bien si quería ir o no.

Pero así lo llevábamos planificado en un principio y ¿porqué os cuento esto? Pues por si a alguien le es útil y lo puede aprovechar.

Y ¿Qué cambio entonces? Pues para eso debéis seguir leyendo.

 

Asakusa, el barrio más tradicional de Tokio.

 

No sabría si definirlo como el más tradicional de Tokio pero sin duda es donde se encuentra el principal templo de la ciudad (o al menos a mi me lo parece). Y no es para menos, ya que es el templo budista más antiguo de Tokio y eso ya le da un carácter añejo.  El más mágico, el más bonito, el que sin duda es imprescindible visitar. Y sí, puede que sea el más tradicional o uno de los más tradicionales, porque aunque hay rascacielos, y nuestro hotel era una muestra, no son tan altos, ni tan grandiosos, ni tienen tantas luces… y la mayoría de los restaurantes que encuentras son como muy caseros.

Por otro lado, Asakusa, tiene ese encanto de los barrios antiguos, ¿y porqué no llamarlos viejos? que tanto me gustan. Y sí, también hay que decirlo, viven a otro ritmo. Y es que a las 8 de la tarde prácticamente todo estaba cerrado, así que si tu intención es cenar más tarde de esta hora, quizá lo mejor sea que lo hagas en otro barrio antes de llegar.

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Asakusa, junto con Ueno y Yanaka, conforman lo que ellos llaman “Shitamashi” o lo que es lo mismo, el casco antiguo de la ciudad. Juntos forman Taito, el más pequeño de los distritos de Tokio, ya que no supera los 10 kilómetros cuadrados. Esto permite que podamos visitar el Shitamashi, caminando.

Tras el desayuno salimos en dirección a Senso-ji, que lo teníamos pegado al hotel. Es más, desde el Hall del hotel (en un piso 4 creo recordar) se divisaba la pagoda del Senso-ji. Mucho de lo que veremos en el templo Senso-ji no es el templo original, sino una reconstrucción, ya que la mayoría del templo quedó reducida a nada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Nosotros accedimos al recinto del templo por un lateral. Exactamente por la pagoda de 5 pisos. La mayoría de la gente que no se aloja en esta zona entrará en el templo por la puerta principal Kaminarimon, pero nosotros saldremos por ella.

 

La pagoda de los 5 pisos.

 

Accedimos al templo por la pagoda de los 5 pisos. Aunque la construcción que vemos es bastante reciente, la original data del S.X. Fue destruida en numerosas ocasiones, pero la más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial. Después de esto se volvió a reconstruir tal y como la vemos actualmente.

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El Salón principal Hondo.

 

Abre de 6:00 a 17:00 Nosotros no entramos aunque recomiendan hacerlo para ver las obras de arte que hay en su interior.

Lo que a nosotros nos gustó más de la parte central, el patio, del Senso-ji, fue las imágenes que teníamos en los 360 grados. Mirases donde mirases veías algo increíble.

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Estuvimos muchísimo tiempo en el templo. Y eso que tampoco es que sea un templo grande, ni de los más grandes que hayamos visto, pero nos pareció precioso. Y además, como lo teníamos al lado del hotel, pasábamos por el templo todos los días, tanto por la mañana como por la noche. Era mágico verlo sin gente y nos bajábamos siempre del metro delante de la puerta Kaminarimon y así podíamos cruzar el templo.

Para mi fue uno de los lugares de Japón que más paz me inspiró y mira que pasamos por sitio y mira que se respira paz en la mayor parte de los templos, pero a mi este me dejó marcada. Creo que precisamente por tenerlo al lado del hotel.

La zona principal del templo, la explanada, la plaza como la llamo yo, da a una calle muy comercial: La Calle Nakamise.

 

La puerta Hozomon del templo Senso-ji.

 

Al final de la calle Nakamise, o al principio según vamos nosotros, se encuentra la puerta Hozomon. Es la puerta principal del templo, y tras ella hay unas enormes alparagatas. Estas alparagatas fueron creadas por los habitantes de Maruyama en agradecimiento por haber encargado a uno de sus habitantes la construcción de las dos estatuas que se encuentran a ambos lados de la puerta.

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La Calle Nakamise.

 

Continuamos nuestro paseo por Asakusa atravesando la calle Nakamise, que a estas horas de la mañana todavía estaba sin la enorme cantidad de gente que suele haber. Esta calle, de unos 280 metros de largo, es una calle comercial, llena de puestos donde os recomiendo comprar algunos regalos. Hay de todo lo que podáis querer llevaros de recuerdo.

El concepto, que no las tiendas, de pequeñas tiendas situadas en esta zona, proviene del periodo Edo, donde pequeños comerciantes se situaban a ambos lados del camino de entrada al templo Senso-ji.

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Al final de esta calle según vamos nosotros, o al principio si entras al templo por el camino normal, encontramos la puerta Kaminarimon.

 

La puerta Kaminarimon de acceso al Senso-ji.

 

La puerta Kaminarimon, la gran puerta de acceso inicial a la zona Senso-ji, es uno de los lugares más fotografiados del templo. Sobre todo por el gran tamaño del farolillo rojo que cuelga de ella.

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Parque Sumida de Asakusa.

 

A partir de aquí nuestra intención era ir al parque Sumida y de ahí, pues todo lo que os conté en la parte inicial del post pero todo cambió.

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Llegamos al parque Sumida, y no había cerezos en flor. Bueno, realmente esto ya lo sabíamos. Este año se había adelantado, lo que nos permitió disfrutar del Hanami en todos los sitios por los que habíamos pasado. El problema fue que yo creía que el único sitio donde podíamos ver algo de cerezos en flor era en Tokio y casi toda nuestra visita a la ciudad la había centrado en eso. Pero ya no quedaba nada. Nos sentamos en un banco del parque con vistas al Río Sumida y allí, empezamos a pensar. Le conté a Rubén mi plan para el día de hoy. Estuvimos un rato dándole vueltas y pensando.

Finalmente decidimos, allí en aquel banco con vistas a la Tokyo Skytree, al Asashi Beer Hall y con el puente Azuma a un lado, que abortábamos el plan y que en aquel momento prescindíamos de la visita a Odaiba. Así, decidimos continuar con el plan que teníamos para el día siguiente. Era muy temprano y creíamos que todavía teníamos tiempo para ir hasta Yanaka y empezar una ruta a pie desde ahí.

un paseo por shitamachi asakusa ueno yanaka y akihabara

La tarjeta de transportes para Tokio

 

Volvimos sobre nuestros pasos y, delante de la puerta Kaminarimon, hicimos nuestra primera parada en una oficina de información turística. Cogimos una guía, una de esas guías que dentro tienen descuentos para entradas por la ciudad, que no llegamos a utilizar, y nos informamos. Allí me di cuenta de algo. Igual que en nuestra visita en Kioto habíamos hecho uso de la tarjeta de buses diarias, aquí había una tarjeta para el metro que duraba 3 días. Esto no lo había contemplado, pero hice cálculos. Tenía pensado usar la Pasmo, pero viendo lo que nos había costado el viaje desde la estación de Tokio hasta Asakusa, que de esta manera tendríamos viajes ilimitados y poder usar el metro sin restricciones, me di cuenta que nos podía salir muy bien de precio.

Tip: La tarjeta de de metro para 72 horas de Tokio es una tarjeta turística, que no está disponible para los Japoneses (como la JR Pass), así que para poder adquirirla, normalmente en los centros de información turística de cada barrio, debes presentar el pasaporte. También puedes ahorrar tiempo comprándola online.

tarjeta 72 horas metro tokio

Además es una tarjeta que dura 72 horas, no 3 días, que aunque lo parece no es lo mismo. Dada la hora que era, las 72 horas nos permitía usar el metro este día en el que estábamos, el siguiente, otro más, y hasta las 9 de la mañana del día cuarto. Con lo cual aún podíamos usar la tarjeta para ir a coger el tren que nos llevaría a Kamakura. Así que era perfecto.

Compramos la tarjeta para el metro por 1500 yenes cada uno (11.93 euros).

Tip: en Tokio hay 3 empresas que operan líneas de metro. Esta tarjeta solo es válida para las lineas del metro de Tokyo Metro y Toei Subway, pero no para las de JR. Para no confundirnos de lineas nos bajamos la aplicación para el móvil: Tokyo Metro para turistas. Y así fue como hicimos todos nuestros trayectos dentro de la ciudad.

Si no quieres perder tiempo puedes adquirir la tarjeta de metro de 24, 48 o 72 horas desde casa,

de forma más cómoda y pudiendo pagar con la tarjeta.

 

Yanaka, la ciudad de los gatos

 

Yanaka se encuentra alejada de las rutas turísticas. Lo pudimos comprobar nada más poner un pie en el barrio. Prácticamente no nos cruzamos con ninguno y es que pocos son los que deciden visitar este barrio, aparentemente sin mucho que ofrecer. Sin embargo, Yanaka, conserva algo que nosotros buscamos en Japón, lo tradicional, la esencia de la antigua Tokio, la nostalgia de lo que fue.

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Teníamos claro que algo de lo que sí queríamos hacer en Tokio era visitar donde todo nació, los inicios de Edo, como en su nacimiento se llamaba esta hoy, futurista ciudad.

Llegamos a Yanaka en metro. Nos bajamos en Nishi-Nippori y nos dirigimos hacia Yanaka Ginza, la calle comercial de Yanaka. Esta calle, de no más de 170 metros, tiene tiendas de artesanía, de suvernirs y de figuras gatunas.

Los gatos son el símbolo de Yanaka y los encontrarás por todos los lados, así que puedes aprovechar para comprar alguna figura de gato. Pero además de por los  gatos, Yanaka era conocida antaño como Teramachi, la ciudad de los templos. Y nos por nada, pero no podrás irte de Tokio diciendo que no has visto templos, si has pasado por Yanaka. En cada rincón, un templo. Florecen por todos los lados.

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Si Yanaka Ginza te parece poco, callejea, piérdete por las calles aledañas y encontrarás auténticas joyas. Tiendas pequeñas y escondidas, que guardan grandes tesoros. Templos escondidos, pequeños, más grandes, todos con su encanto.

Nosotros fue lo que hicimos. Y allí, en Yanaka, nos olvidamos del mundo y del tiempo.

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Paseábamos por una calle y un fuerte olor a café me hizo determe en seco. “Café, buen café” Eso era lo que me llegaba con aquel olor a café recién tostado. Miré y vi una pequeña tienda en la que una simpática japonesa tostaba café. Y nos dimos cuenta de que la tienda era muy popular. Entramos, pedimos un café, nos sentamos a degustar, por fin, un buen café y no paró de entrar gente a comprar. Realmente increíble, que en el país del té, una tienda pequeñita de un barrio escondido de Tokio, venda este producto como si fuera oro.

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Salimos de la tienda y no tardamos nada en volver a parar. Otra tienda. Esta vez de Mochis o manju, porque no los diferencio muy bien y para mi todo son mochis. Una especie de bollo, de pasta supongo que de arroz, rellenos de… en aquella tienda de muchas cosas y de muchos sabores. Pedimos unos cuantos. Y estaban todos de muerte. Así que seguimos caminando comiendo aquella delicia.

 

 

Llevábamos un rato caminando cuando me doy cuenta de que no tengo la tarjeta del metro. Me llevé un buen susto. Primero me alteré un poco, luego pensé “son solo 1500 yenes” pero me daba rabia porque había empezado a usarla y además no se puede comprar en cualquier sitio, porque es una tarjeta turística, con lo que posiblemente tendría que hacer uso de la Pasmo hasta conseguir comprar otra. Bueno, el caso es que volvimos caminando y ¡La encontramos! Frente a la tienda de mochis, boca abajo, estaba mi tarjeta. Así que emprendimos el camino muy muy contenta.

 

El Cementerio de Yanaka.

 

La calle Sakura-dori, que atraviesa el centro del cementerio, está bordeada de cerezos por lo que es una visita recomendable durante la floración. Y sí, así nos lo pudimos imaginar. Qué bonito tendría que estar el centro del cementerio hacía unos 15 días.

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Paseamos por el cementerio, donde descansan más de 7000 almas. Podría parecer que esto de turístico tiene poco, pero os puedo asegurar que el cementerio es de lo más llamativo.

El cementerio Yanaka solía ser parte del Templo Tennoji , pero fue separado de él durante el Período Meiji . Tiene una gran estatua de bronce de Buda se encuentra a la izquierda de su edificio principal.

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Parque Ueno.

 

Miramos el mapa y allí al lado daba comienzo ya el Parque Ueno, por lo que nos fuimos pie (está a unos 10-15 minutos)

El parque de Ueno es uno de los sitios más populares en Tokio para disfrutar del Hanami. Además, el parque, es uno de los centros culturales más importantes de la ciudad pues es donde más concentración de museos encontramos. Nosotros no somos de museos, aunque si algún día regresamos a Tokio posiblemente entremos en el Museo Nacional de Tokio o el Museo Shitamachi.

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Habíamos planificado nuestra visita a Ueno centrándonos en el Hanami, pero este había expirado así que cogimos el mapa y pusimos rumbo  nuestra primera visita del día: el Santurario Ueno Toshogu.

Era un lunes del mes de Abril y Ueno estaba hasta arriba de gente y con muchísima animación. He de decir que Ueno me decepcionó. Quizá porque me lo esperaba como un Central Park en Nueva York, y lo vi con muchísimos contenedores de basura por todos lados (no se si era algo puntual o es así en general) con carteles animando al reciclaje, por la cantidad de carteles informativos que había por todos lados, y en general, porque lo vi demasiado saturado (no de gente, que eso también, pero de cosas, carteles, informativos… de cosas que a mi entender no deberían estar en un parque que tenga ese fin… ser parque).

 

Santuario Ueno Toshogu.

 

Este santuario tiene un valor histórico muy importante para la ciudad de Tokio. Tal y como lo vemos es como se restauró en el año 1651, y es que ha sobrevivido a numerosos incendios y la segunda guerra mundial. Es por ello, que este santuario es uno de los más antiguos del Tokio moderno.

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Santuario Ueno Hanazono Inari.

Cuando accedimos a este santuario se nos vino a la cabeza el Fushimi Inari de Kioto, y no es para menos, ya que ambos están dedicados a Inari, el dios sintoísta de la cosecha. Al Santurario se accede a través de una sucesión de toris rojos a modo de túnel de acceso. De lo más bonito que vimos en el parque o al menos lo que más nos llamó la atención.

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Estuvimos un rato aquí sentados, a los pies del santuario, aprovechando para tomar unos snacks y algo de agua antes de continuar el camino. Se estaba haciendo tarde, pero entre el desayuno, el re-desayuno en Yanaka a media mañana, y estos snacks, aún podíamos continuar un rato más de visitas hasta llegar a algún sitio donde poder comer tranquilamente.

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Estanque de Shinobazu.

 

Dimos un paseo al rededor del estanque Shinobazu, que sí que es un remanso de paz en medio de la ciudad. Aquí estuvimos entretenidos con la cantidad de pájaros que hay, viendo como la gente se alquila una barquita y rema por el estanque y sentados respirando el aire puro y la tranquilidad del sitio.

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Tras este pequeño descanso continuamos el paseo. Era hora de meternos en el torbellino de gente del mercado Ameyoko.

 

El Mercadillo Ameyoko.

 

Este mercado tiene sus inicios como mercado negro tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es un hervidero de gente, de puestos de todo tipo, de comida callejera y un lugar donde comprar recuerdos a buen precio. En la calle de Ameyoko no cogía un alma más, pero es lo mejor de la zona, esa aglomeración de gente, de olores que provienen de los múltiples puestos de comida callejera de todo tipo, de tiendas de todo lo que te puedas imaginar. Hay sitios donde lo que se espera es encontrar mucha, mucha gente y es precisamente eso lo que les da el encanto que tienen. Uno de esos lugares es Ameyoko.

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En Ameyoko decidimos buscar un sitio donde comer. Era muy tarde ya y el hambre apretaba. Nos habíamos pegado un buen paseo por la zona antigua de Tokio y era hora de parar y reponer fuerzas. Hicimos uso de nuestra aplicación faborita para comer y nos derivó a Tonkatsu Yamabe.

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Comiendo Tonkatsu en Yamabe.

 

Ya habíamos probado el Tonkatsu. Aquel día de paseos por Nara y nos había encantado. Pero hoy íbamos a comer Tonkatsu en uno de los lugares donde es especialidad: En Ueno. El tontaksu es carne de cerdo frita y no se con que lo harán pero está de muerte. Nos dimos cuenta de que no nos habíamos equivocado de lugar cuando al entrar, el restaurante estaba lleno de japoneses. Así que, sin ningún turista, compartimos mesa (más bien barra) con la gente local, sin pronunciar ni una palabra.

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El menú estaba compuesto por Tonkatsu con su correspondiente col en juliana, una sopa miso y arroz, y claro, todo el te que te quieras tomar.

Todo muy bueno.

 

Akihabara, el barrio friki del manga y el anime.

 

Este es uno de los barrios donde yo quería llegar de noche o al atardecer. Es uno de esos barrios que deslumbran por sus luces de neón, por sus carteles llamativos y es que Akihabara es el barrio de la electrónica por excelencia. Aquí podremos comprar todo tipo de artículos relacionados con la electrónica, videojuegos, móviles, fotografía… y además visitar alguno de los Maid Café. Estas cafeterías destacan por las chicas vestidas a modo de sirvientas que te llaman desde la entrada de la cafetería en cuestión. Nosotros no acudimos a ninguno, ya que este tipo de sitios no nos llaman nada y no nos parecen correctos hacia el trato a la mujer, pero bueno, eso cada uno es cada uno.

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Nosotros preferimos perdernos por las calles de Akihabara, entrar en cada tienda que nos llamaba la atención, echar un vistazo a las millones de figuritas de anime y manga por las que se pagan verdaderas fortunas.

Chuo Dori es la principal calle de Akihabara, pero no os quedéis solo con los paseos por ella, callejead, perderos, y atreveros a entrar en las pequeñas tiendas. Si vas buscando un chollo quizá sea en éstas donde te esté esperando.

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Y así fue como terminamos el día, bueno no, todavía teníamos algo que hacer. No nos apetecía mucho meternos en un restaurante a cenar, porque habíamos comido muy tarde. Pero al pasar por Ameyoko habíamos visto una tienda de Crepés que nos llamaron la atención y esa fue nuestra cena. Que ricos.

Ahora sí, cogimos el metro y volvimos al hotel, donde despedimos el día tomando un vino (invitación del hotel) con vistas a Senso-ji y con la Skytree Tower al fondo iluminada.

Un final perfecto para un día de lo más completo.

 

Gastos del día:

  • Desayuno: 440 yenes (3.5 euros)
  • Tarjeta de transportes: 1500 yenes (11.93 euros)
  • Cafe en Yanaka: 290 yenes (2.31 euros)
  • Comida Tonkatsu Yamabe: 900 yenes (7.16 euros)
  • Crepe: 500 yenes (3.98 euros)
  • Compras para el desayuno y fruta: 317 yenes (2.52 euros)

Total gastos del día por persona: 31.4 euros

 

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2 Comentarios

  1. mireia
    | Responder

    Buenas. Vamos a japon el 22 de agosto y empezamos por tokyo. Hemos visto que indicáis que finalmente usabais el pase de 72horas. solo era valido para 3 lineas? estamos mirando y nos salen 9 por metro y 4 por toei. Podrías decirnos si todas esas son validas? Conocias greater tokyo pass?? sabéis si merece la pena? Nosotros tb habiamos pensado usar las IC pero visto el paso nos va salir mas rentable. Esperamos noticias. Gracias por compartir vuestra experiencia.

    • Maria Garcia
      | Responder

      No, no… es que igual no me he explicado bien. Ahora lo modifico. Quería decir, que en Tokio hay 3 empresas que operan linea de metro y que estas tarjetas son solo válidas para dos de ellas, Metro Tokyo y Toei, en todas sus lineas. En cuanto al Greater Tokyo Pass, eso debes mirarlo. A nosotros no creímos que nos saliese rentable. No íbamos a coger ningún autobús, y nos servía de sobra para lo que íbamos a hacer únicamente con la de 72 horas, ya que nos salía mucho más barata. Pero cada uno es un mundo.
      Disfruta de Japón.

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