El sur de la Isla de Skye (Escocia)

Un recorrido por el sur de la Isla de Skye

Nuestro recorrido por el sur de Skye reunió cuatro paradas muy distintas entre sí: la destilería Talisker, la bahía y la playa que llevan su nombre, y las Fairy Pools en Glen Brittle. Es una ruta fácil de encajar en un solo día y que permite ver, en pocos kilómetros, la mezcla de costa abrupta, valles glaciares y tradición destilera que define esta parte de la isla.

El día amaneció completamente cubierto. Desde que salimos de Neist Point la tarde anterior, la lluvia no había dado tregua. Durante la noche cayó con fuerza, acompañada de varios episodios de tormenta que me despertaron más de una vez; el ruido afuera resultaba inquietante y por momentos parecía que no iba a parar. Pero, como decimos en mi tierra, nunca llovió que no escampase, y eso fue lo que ocurrió.

Salimos a las 9 de la mañana de nuestro alojamiento en Skye con unas amenazantes nubes negras sobre nosotros. 

Era uno de esos días tranquilos en los que no hacía falta madrugar. Habíamos decidido quedarnos tres noches en Skye porque sabíamos que la lluvia podía instalarse durante horas —o incluso días— y queríamos margen para ver lo esencial sin empaparnos. Por eso lo que nos quedaba por recorrer hoy era más relajado, menos intenso y también menos concurrido y turístico. Todo, salvo las Fairy Pools, que intentaríamos visitar por la tarde.

Mis mapas de Escocia

Como cada año, cuando planifico el viaje, hago un mapa de Google maps con todos los puntos interesantes que hay en la ruta. A veces incluso fuera de ruta que con el tiempo pasarán a ser «lo que me he dejado sin ver», y es para la próxima. Pues esta vez el mapa ha quedado muy muy grande, porque no solo íbamos a hacer muchos días en el país, sino que además teníamos mucho que ver/hacer, muchos restaurantes que poder probar y muchos puntos por si acaso.

El mapa está distribuido en capas y ya os digo que hay muchos puntos. La mayoría los hemos visto, pero otros muchos no. Este tipo de mapas son de muchísima utilidad tanto durante la preparación del viaje como una vez en destino.

Mi video de Escocia.

Si eres más de los que te gustan verlo que leerlo, y aunque en el video cuento menos detalles, sí que te puede servir para hacerte una idea, más visual, de cómo lo vivimos. Aquí te dejo el video que publiqué en mi canal de youtube.

Por un problema con el disco duro donde tenía la segunda parte del contenido este viaje, que corresponde con las Hébridas, no he podido editar el video de esa parte. Espero y cruzo los dedos para que se pueda recuperar y lo pueda colgar. Por el momento os dejo solo lo relativo a la primera parte del viaje.

Destilería Talisker

Al poco de salir de Portree la lluvia regresó, esta vez más constante, y terminó acompañándonos durante todo el trayecto. Nuestro plan era llegar a la bahía de Talisker, aunque para acceder a la playa hay que caminar algo más de un kilómetro por un sendero de tierra que, con el suelo empapado, no resultaba especialmente atractivo. La idea de hacer ese tramo bajo el aguacero no nos convencía demasiado.

Por eso, al acercarnos a Carbost decidimos hacer una parada improvisada. Este pequeño pueblo costero es conocido por albergar la destilería Talisker, cuya fábrica se asoma al fiordo y marca buena parte de la identidad de esta zona. Nada más bajarnos del coche nos viene el olor a malta de forma intensa. Habría sido una buena ocasión para conocer otra destilería y comparar procesos, pero días antes ya habíamos visitado la de Cardhu, así que esta vez preferimos simplemente dar una vuelta por la tienda, el entorno de la fábrica y aprovechar el respiro antes de continuar hacia la bahía.

Frente a la tienda de la destilería hay una pequeña cafetería, Caora Dhubh Coffee Company, donde tuestan su propio café. Las valoraciones eran muy buenas, así que pensamos que esta sería una ocasión ideal para entrar y probarlo. A esa hora la lluvia caía con fuerza y el viento cruzaba el fiordo, lo que hacía que la sensación de frío fuese aún mayor. La cafetería no dispone de un espacio interior donde resguardarse; solo tiene una terraza de madera exterior que, con el suelo empapado y las mesas mojadas, no invitaba precisamente a sentarse.

Nos quedamos un rato bajo el pequeño alero, observando cómo el agua corría por las tablas de la terraza y cómo el valle se iba difuminando entre las cortinas de lluvia. No era el mejor escenario para seguir la ruta, pero tampoco tenía sentido avanzar hacia la playa con el camino convertido en barro.

Al final decidimos no tomar el café y aprovechar para dar un paseo por la tienda de la destilería. Fue una buena manera de resguardarnos un rato y, de paso, sorprendernos con los precios de algunos de sus whiskies, bastante más altos de lo que esperábamos. Entre vitrinas, ediciones especiales y botellas imposibles de encontrar fuera de Escocia, pasó el tiempo suficiente para que la lluvia empezara a aflojar.

Cuando por fin dejó de llover con tanta intensidad, volvimos a la cafetería para pedir un café para llevar. Salimos con los vasos calientes entre las manos y nos quedamos un momento frente a la bahía, observando cómo los barcos avanzaban despacio sobre el agua, convertida en un manto gris.

Talisker Bay Beach

Todo indicaba que el tiempo nos daría unas horas de tregua, así que cogimos el coche y nos dirigimos al “parking” —por llamarlo de alguna manera— de la playa de la bahía de Talisker. En realidad no existe un espacio habilitado como tal: simplemente debes dejar el coche donde encuentres un hueco. Con el terreno tan embarrado, contar con un coche alto o con buena tracción ayuda bastante.

El camino hasta la playa era una mezcla de agua, barro y caca de vacas, lo que hacía que avanzar fuese más complicado de lo esperado. Desde donde dejamos el coche caminamos aproximadamente un kilómetro y doscientos metros hasta llegar a la orilla.

La playa, formada por piedras grandes y negras, contrastaba con el color intenso del mar. A la derecha, una cascada caía desde lo alto de un acantilado, yel conjunto del paisaje tenía algo que recordaba a ciertas escenas de Los Goonies es decir, a la costa de Oregón.

Resultaba sorprendente que esta playa fuese tan distinta a las que habíamos visto en Lewis y Harris, teniendo en cuenta lo relativamente cerca que están unas islas de otras.

En el camino de regreso al coche el cielo empezó a abrirse. El cambio fue tan brusco que, en cuestión de minutos, el sol apareció con tal intensidad que tuvimos que quitarnos buena parte de la ropa que llevábamos puesta. Así es el clima en Escocia, tan cambiante y tan parecido al nuestro en Asturias.

Comiendo en Seumas’ Bar

Quizá lo más sensato habría sido comer en un restaurante que teníamos seleccionado en Carbost, por dos motivos: estaba más cerca de la carretera que lleva a las Fairy Pools y, además, evitábamos desviarnos demasiado. Sin embargo, el lugar que finalmente elegimos no resultó ser como esperábamos, pese a las buenas reseñas.

El problema no fue la comida ni la atención, sino los tiempos. Mientras dos de nosotros ya habían terminado sus platos, los otros dos aún no habíamos empezado a comer. Yo pedí haggis porque, después de probarlo el día anterior, tenía claro que quería repetir. Estaba bueno, pero no alcanzaba el nivel del que había probado en Portree.

Y no fuimos los únicos con esa sensación. Varias mesas estaban en la misma situación, así que no parecía un fallo puntual. Incluso una pareja que llevaba más de cuarenta minutos esperando decidió levantarse y marcharse sin comer. Más o menos ese fue el tiempo que tardaron en traer nuestros platos de haggis.

Sligachan Old Bridge

El restaurante está situado justo al lado del Sligachan Old Bridge, un puente de piedra con unas vistas espectaculares hacia los Cuillin. El entorno, al menos, compensaba parte de la espera.

El puente, construido a principios del siglo XIX, formaba parte de la antigua ruta que conectaba Portree con Dunvegan y era un punto clave para cruzar el río Sligachan antes de que existiera la carretera moderna. Hoy ya no soporta tráfico, pero se mantiene en pie como un mirador perfecto hacia las montañas.

Sobre este lugar existe una pequeña leyenda local: se dice que quien se lave la cara en las aguas del río bajo el puente obtendrá “la belleza eterna”, un guiño al folclore de las hadas tan presente en Skye.

Fairy Pools, Un sendero entre cascadas y pozas volcánicas

Cuando llegamos al aparcamiento de las Fairy Pools nos sorprendió la cantidad de coches que había. Hasta ese momento, Skye ya había sido la zona más concurrida de todo el viaje, pero aquí el nivel era claramente superior. El parking es enorme, lo que ya da una idea de la afluencia diaria, y aun así estaba prácticamente lleno. Además, no es precisamente barato: cuesta 8 libras, independientemente del tiempo que estés.

Nos costó encontrar un hueco. No quedó otra que esperar pacientemente a que alguien se marchara. Hay personal organizando la entrada y ayudando a distribuir los coches, pero incluso con esa ayuda no fue sencillo.

Desde el aparcamiento, el sendero hacia las Fairy Pools comienza descendiendo suavemente hasta cruzar el río Brittle. A partir de ahí el camino avanza valle arriba, siguiendo el curso del agua mientras las montañas de los Cuillin se van abriendo al fondo. El terreno estaba húmedo y resbaladizo después de tantas horas de lluvia, así que cada tramo requería algo de atención. El sonido constante del agua, el viento que corría por el valle y los claros que se abrían de vez en cuando entre las nubes daban la sensación de estar en un lugar más que mágico.

Las primeras pozas aparecen enseguida, pequeñas caídas de agua que se van encajando en la roca volcánica. Algunas de estas cascadas muestran un tono amarillento muy llamativo, sobre todo al principio del camino. No es contaminación ni un efecto óptico extraño: se debe a los depósitos de hierro y minerales presentes en la roca, que se oxidan al contacto con el agua y tiñen ciertas superficies. En días nublados el contraste es aún mayor, porque el color destaca sobre el gris de la piedra y el verde saturado de la vegetación.

A medida que avanzas, las pozas se vuelven más profundas y el agua adquiere ese tono turquesa tan característico. Su formación tiene que ver con la propia geología de los Cuillin. Estas montañas, de origen volcánico, están compuestas por basaltos y gabros muy resistentes. El río Brittle, al descender desde las cumbres, ha ido erosionando la roca durante miles de años, excavando cavidades naturales y pequeños escalones que hoy forman esta sucesión de piscinas y cascadas. No son “pozas mágicas” en sentido literal, pero sí un ejemplo de cómo el agua modela el paisaje de forma lenta y constante.

El nombre, sin embargo, sí viene del folclore. En la tradición de Skye, este valle estaba asociado a las hadas y a los espíritus que habitaban las montañas. Se decía que las aguas claras eran un lugar donde estos seres se reunían, y que quienes se acercaban podían ver reflejos o destellos que no pertenecían al mundo humano. Como ocurre en muchos lugares de Escocia, la mezcla de paisaje abrupto, clima cambiante y silencio contribuyó a que surgieran historias que intentaban explicar lo que la ciencia aún no explicaba.

El sendero continúa durante algo más de dos kilómetros hasta llegar a las pozas más altas, las más profundas y, sin duda, las más fotogénicas. Allí el valle se estrecha y el agua cae con más fuerza, formando pequeñas cascadas encajadas entre paredes de roca oscura. Aunque había bastante gente, el ruido del agua y la amplitud del paisaje hacían que cada grupo encontrase su propio espacio para observar. El tramo final ofrece el paisaje más impactante de toda la ruta, el lugar donde realmente se entiende la fama de las Fairy Pools que hasta este momento nos había dejado un poco indiferentes.

El regreso lo hicimos con un clima completamente distinto al de la ida. El cielo empezó a abrirse, la luz se volvió más cálida y por primera vez en todo el día caminamos sin prisa, disfrutando del valle con una tranquilidad que no habíamos tenido antes.

Cervezas en el pub de Portree.

Al igual que habíamos hecho el día anterior, después de una parada en nuestro alojamiento en la isla de Skye, una buena ducha y un poco de descanso, salimos a dar nuestro último paseo por Portree. Teníamos intención de tomar algo en uno de los pubs y después cenar.

Era 27 de julio de 2025, la selección española de futbol femenino, disputaba la final de la Eurocopa Femenina 2025 ante Inglaterra en la que finalmente ganó Inglaterra en la fase de penaltis.

Nos sentamos a tomar unas cervezas en un pub donde estaban retransmitiendo el partido de España contra Inglaterra. La situación nos sorprendió bastante. El local estaba lleno, con gente de todas las edades siguiendo el encuentro con bastante atención. Había tanto hombres como mujeres, muchos de ellos con camisetas rojas de la selección española, animando cada jugada como si fuese su propio equipo. Resultaba curioso ver ese apoyo tan claro en pleno corazón de Escocia, pero al mismo tiempo tenía sentido: la rivalidad histórica con Inglaterra pesa, y en días así se nota.

Comprando la cena en el Co-op.

Si ya nos había resultado complicado cenar la noche anterior, no os digo nada lo que supuso encontrar algún sitio en un día como hoy, domingo. Estaba casi todo cerrado y lo que no estaba cerrado no nos daban de cenar por alta ocupación. No nos quedó otra que ir a un supermercado y comprar algo que pudiésemos comer en nuestro alojamiento. Es decir, algo que solo necesitase de un microondas para poder hacerse.

Entramos en un Co‑op, compramos algunas cosas para la cena y regresamos al alojamiento. Entre preparativos en la cocina y el cansancio acumulado del día, terminé cargándome el teclado de la tablet: le tiré un vaso de agua por encima y dejó de funcionar al instante. No era un problema para lo que quedaba de viaje en Escocia, pero sí para lo que venía después. Solo iba a estar dos días en casa antes de volver a hacer la maleta para un mes de viaje por Ecuador y Galápagos, y necesitaba el teclado sí o sí. Así que hice un pedido urgente para que lo entregaran en un punto de recogida y poder tenerlo listo en cuanto llegara a casa.

Este era nuestro último día en la isla de Skye. Al día siguiente tocaba poner rumbo de nuevo hacia las Highlands, y la primera parada prevista era el castillo de Eilean Donan. Queríamos llegar un poco antes de la hora de apertura para evitar la masificación de gente, así que la idea era salir temprano y aprovechar las primeras horas del día, cuando el castillo todavía conserva algo de calma.