Guía de Eslovenia en 12 días

Información útil para visitar Eslovenia en 12 días

3 semanas antes de coger aquel vuelo en dirección Venecia para recorrer Eslovenia en 12 días, no tenía ni idea de que este año viajaría a este país.

Cada año, por mi cumpleaños, me regalan y autorregalo, porque es conjunto, un viaje. Da igual que sea más corto, más largo, una escapada, lo que sea, pero me gusta que mi regalo, sea este. Este año le estuvimos dando muchas vueltas al destino. Y es que si el año pasado, por poner un ejemplo, por estas fechas, ya había viajado a Egipto, Jordania y había hecho unas cuantas escapadas, este año, salvo un fin de semana en Toledo, no salimos de casa. Así que había mono de viaje. Pero no sabíamos realmente a donde ir. Dimos muchas, muchas vueltas por el mundo, incluso estuve tentada a hacer un crucero, algo que nunca se me había pasado por la cabeza, pero finalmente, preparando un combinado Eslovenia-Croacia para unos clientes, se me ocurrió ¿Y porqué no Eslovenia?

Los vuelos a Eslovenia

Miré vuelos, pero tenían que ser para ya, y lo que vi me gustó: Podíamos volar a Venecia que se encuentra a tan solo 2 horas de Eslovenia, y ahí coger un coche de alquiler y empezar la ruta. Además, el precio me llamaba. Un vuelo, con Volotea, con equipaje de mano (tanto la bolsa de debajo del asiento como la de 10kg) y con una maleta para los dos de equipaje facturado, por tan solo 80 euros por persona.

Pero claro, faltaba organizar la ruta, y mirar hoteles, para saber un poco, que el viaje, al menos no se nos iba a disparar. Y así, rápidamente, distribuí los días en puntos del país, sin saber muy bien qué iba a hacer en ellos. Hice un presupuesto rápido y ¡Ya teníamos viaje! Nos íbamos a Eslovenia durante 12 días.

Y 12 días, muy bien aprovechados, porque el vuelo salía muy temprano (a las 7:00 de la mañana) y regresaba tarde. Salíamos del aeropuerto de Marco Polo de Venecia, a las 7 de la tarde, lo que nos permitía aprovechar todos los días de viaje.

Cómo llegar a Eslovenia.

La mejor forma de llegar a Eslovenia, evidentemente, es volando a su capital, Liubliana. Pero también es la más cara, al menos volando desde España.

Hay otras dos opciones que salen mejor de precio:

• Volar a Zagreb, en Croacia. Donde vuelan aerolíneas de bajo coste como Vueling desde varias ciudades españolas. Desde Zagreb, a la frontera, tan solo hay 35 minutos de viaje.
• Volar a Venecia. Donde vuelan muchas más compañías low cost. Desde el Aeropuerto de Venecia a la frontera de Eslovenia es algo más de una hora, por lo menos por la zona por la que entramos nosotros en el país.

Atardecer y amanecer en Eslovenia

Es importante, a la hora de planificar tu viaje, saber a qué hora amanece y atardece, porque no es lo mismo tener 16 horas de luz que a las 4 de la tarde sea totalmente de noche.

En nuestro caso teníamos un montón de horas de luz, porque amanecía sobre las 5 de la mañana, y el atardecer era poco antes de las 21:00.

Cómo moverse por Eslovenia.

Aunque Eslovenia tiene un sistema de transporte público bastante efectivo, para un viaje como el que planteamos en la siguiente guía, se necesita un coche de alquiler.

Nosotros alquilamos el coche en Venecia, por lo que tenemos que tener varias cosas:

• Debemos de solicitar permiso para cruzar la frontera del país y poder conducir, en este caso por Eslovenia. Nosotros lo hicimos previo al viaje, y ese mismo día teníamos la confirmación de que podíamos entrar en Eslovenia, con un sobre coste de 10 euros por día. Por tanto tuvimos que pagar 120 euros a la hora de recoger el coche.
• Por otro lado, al recoger el coche en Italia, debemos de sacar la viñeta para circular por las autopistas de Eslovenia. Esto, lo podéis hacer o no, porque un viaje como el que hicimos nosotros se puede hacer perfectamente sin pisar una sola autopista, pero nosotros preferimos pagarlo y así no tener que estar pendiente de esto. Si el coche se reserva en Eslovenia, evidentemente, ya viene con la viñeta pagada.

El alquiler del coche lo cogimos en «Categoría grande» y con seguro de devolución de franquicia, que sale más barato que coger el seguro a todo riesgo con la compañía de alquiler. También nos costó 10 euros por día: otros 120 euros.

El coste del alquiler del coche fue de 275 euros con el seguro de devolución de franquicia incluido + el permiso por conducir por Eslovenia: En total: 395 euros

Viñeta para circular por las autopistas europeas.

Se necesita solo si vas a circular por carreteras de peaje, esto son las carreteras H y A,

Si reservas el coche en Eslovenia esto, normalmente, está incluido.

Es una viñeta que se obtiene de forma on line y va vinculada a la matricula del coche por lo que solo la puedes adquirir una vez ya has recogido el coche.

Existe una viñeta para una semana, para un mes y un año.

Estos son los precios para vehículos de menos de 3.5TN.

Nosotros adquirimos la viñetas para 1 mes: 32 euros.

Mapa del viaje a Eslovenia en 12 días

Como con cada viaje, elaboro un mapa en google maps con los puntos de interés a visitar y las carreteras por las que queremos pasar. También sitio restaurantes y lugares, que aunque no visito, o no tengo intención de hacerlo, siempre puede sobrarnos tiempo y ahí están, para poder usar si fuese necesario.

Mi video de Eslovenia

Si prefieres verlo a leerlo, o simplemente te gustaría ver lo que hicimos estos 12 días por Eslovenia, aquí os dejo mis videos de YouTube. Espero que os gusten.

Donde dormir en Eslovenia

Para poder decidir dónde dormir, hay que tener claro qué se va a querer hacer y una ruta más o menos claro. Yo no la tenía muy clara al principio, pero tras algunas cortas lecturas decidí reservar los hoteles como os podré a a continuación y creo que no me equivoqué en nada.

Hay que tener en cuenta que aunque parezca que todo está muy cerca, y lo está, la realidad es que las carreteras son de alta montaña, lo que implica que las distancias, aunque cortas en kilómetros son largas en tiempo. Por lo que finalmente nuestro itinerario y nuestros hoteles quedaron distribuidos así.

Nos gastamos en total en alojamiento 1066 euros. Hay que tener en cuenta que reservamos 3 semanas antes de salir.

Algo que debéis de considerar también a la hora de elegir la zona para alojaros, es que por regla general los alojamientos tienen una hora de cierre de check in muy corta, y la mayoría no aceptan que hagáis el check in después de las 8 de la tarde. Debéis de tener esto en cuenta para no quedaros sin reserva.

A la hora de planificar vuestra ruta también tenéis que tener en cuenta que los restaurantes, la mayoría cierran entre las 9 y las 9:30. Aunque en poblaciones más grandes la oferta cambia.

Seguro de viaje

Si es necesario viajar a cualquier destino con un buen seguro de viaje, aquí con más motivo. Vais a viajar a una zona de alta montaña, realizando rutas en algunos casos por encima de los 2500 metros, en nuestro caso con zonas con nieve o embarradas, donde un resbalón te puede costar el viaje.

Nosotros siempre viajamos con seguro, independientemente de que sea Europa o no, porque un seguro te cubre más cosas que el que te tengan que atender en el médico (gratuito con la tarjeta sanitaria europea). Viaja siempre con seguro.

Actividades en Eslovenia

Por si lo que te gustan son los free tours, las excursiones organizadas o hacer actividades de turismo activo por Eslovenia, te dejo algunas opciones.

Viajes en grupo

Y si además lo tuyo no es viajar «a tu aire» sino en grupo, pregúntanos por las salidas y tours en grupo que tenemos por Eslovenia. (info@viajescallejeandoporelmundo.com)

Itinerario de viaje a Eslovenia en 12 días

En viajes de este tipo, con coche de alquiler, y en el que no controlas muy bien los tiempos, siempre puede ser necesario reestructurar la ruta de viaje en función de lo que nos de tiempo a hacer o del estado de las carreteras. Es por ello que al igual que hice con la guía de Dolomitas en 8 días, os pondré, inicialmente, lo que llevábamos previsto hacer y en recuadro verde, las modificaciones que tuvimos que hacer sobre la marcha. Porque la ruta original estaba bien planteada, pero surgieron inconvenientes en la ruta, que nos hizo, al menos, cambiar dos días del viaje casi por completo.

Día 1: De Asturias a Bovec, pasando por Italia y el Valle del Soca.

Día largo, muy largo, sin duda alguna.

Nos levantamos a las 3:30 a.m. Teníamos un vuelo desde el aeropuerto de Asturias programado para las 7 de la mañana, pero antes teníamos que llegar al aeropuerto, dejar el coche en un parking y facturar la maleta. No nos sobró mucho tiempo.

A las 9:30 de la mañana aterrizábamos en el aeropuerto Marco Polo de Venecia. Recogimos la maleta facturada y nos dirigimos al mostrador de la compañía de alquiler del coche. Hicimos todos los trámites, firmamos el contrato, pagamos por sacar el coche de Italia a Eslovenia y nos despedimos. Nos dieron un coche grande, como teníamos reservado, pero de tan grande era como una furgoneta. Cómodos íbamos, eso sí.

Directamente, pusimos rumbo hacia la frontera con Eslovenia. Hasta la frontera de Eslovenia tardamos poco más de una hora y la carretera es de peaje (10.40 euros).

En total hasta nuestro destino final en Bovec, teníamos un total de 255km por delante y unas 3 horas de viaje. Pero quedaban muchas paradas y cosas por ver en el camino

Kanal ob Soči. Parada a comer.

Aunque Kanal ob Soci, había estado siempre en mi planning de viaje como primera parada en Eslovenia, al final decidí quitarlo porque aunque solo quería hacer una parada para sacar un par de fotos, lo cierto es que veía el día muy lleno y no tenía claro que me fuese a dar tiempo a todo. Lo más prescindible era esto.

Cuando pasamos por el pueblo y vimos el puente y el ambiente no nos pudimos resistir. Además, llevábamos mucho tiempo levantados y el hambre apretaba ya.

Dejamos el coche en un parking gratuito (ver mapa) y comimos (ver restaurante en el mapa). Tras sacar unas fotos pusimos rumbo al siguiente destino.

Gargantas Tolmin

Hay tres zonas para aparcar: una al inicio del pueblo que es gratuita (viene marcada en mi mapa como P2 Parking Tolmin Gorge (free). Otra gratuita al otro lado del pueblo y viene marcado como P3 Parking Tolmin Gorges (free). Desde ambos parkings, en verano, hay un bus lanzadera gratuito.

El otro parking, el que está más cerca de la garganta es de pago (3 euros/hora). Nosotros lo dejamos en el gratuito P2. Además el paseo hasta la entrada de la garganta es entretenido y bonito.

La entrada a la garganta Tolmin cuesta 8 euros por persona.

La garganta tiene una distancia de 2 kilómetros y se tarda una hora y media, más o menos en completar. Se obliga a llevar calzado de senderismo apropiado porque el tramo es empinado en algunos casos, hay más de 500 escalones y puede estar mojado y resbaladizo.

El sendero es de un solo sentido, para evitar aglomeraciones, sobre todo en verano, ya que en algunos puntos se hace estrecho (el orden de visita viene marcado por números y el sentido por flechas)

Puente de Napoleón

Este puente, situado sobre el río Soca, en la población de Kobarid, destaca, no solo por su historia, sino por el entorno de donde está situado. Atravesado por las aguas turquesas del río Socca, una parada aquí debe ser imprescindible.

No hay parking gratuito, pero si hay un parking muy cercano, donde no solo podéis dejar el coche para ver el puente, sino que también muy cerca está el acceso a la siguiente visita: La Cascada Kodjak. Nosotros aquí empezamos a usar la aplicación Easypark. También se puede dejar el coche en la población de Kobarid, e intentar aparcar de forma gratuita.

Nosotros dejamos el coche en el parking más cercano al puente que podéis encontrar en el mapa como Parking Kodjak, ya que teníamos intención de mover el coche después para dejar el coche aparcado en el parking gratuito que hay para hacer las cascadas Kodjak.

Cascadas Kodjak.

En esloveno, cascada es «Slap».

Desde el punto anterior, una carretera estrecha nos lleva al parking gratuito de la Cascada Kodjak (marcado en rojo en el mapa anterior y que podéis encontrar como Free parking – Waterfall Kozjak). Hay plazas para muy poquitos coches.

Nosotros no tuvimos problema en aparcar, pero el problema vino cuando el acceso desde esta zona estaba cerrado, ya que el puente de madera que cruza el río Socca estaba en rehabilitación. Así que dejamos el coche, finalmente aparcado, en el parking de pago más cercano a la cascada, el Parking Kozjak 2.

Estamos entrando en un Área Natural Protegida, por lo que el baño aquí no está permitido.

Tiene coste de acceso: 5 euros por persona.

El camino de acceso es precioso y nos lleva a una cascada de 15 metros de caída de aguas verdes, enclavada en las rocas.

El acceso está abierto desde el 2 de Abril al 30 de octubre. Consulta los horarios en la página oficial de la Cascada Kodjak.

Boka Viewpoint. Para terminar el día

No teníamos muy claro si con tanta visita este día nos daría tiempo a visitar el Boka Viewpoint, pero finalmente sí que nos dio tiempo, ya que las visitas anteriores son rápidas de hacer, incluso si como nosotros os entretenéis con las fotos.

Esta cascada está casi a pie de carretera, así que cuando pasamos por justo al lado, supimos que nos iba a dar tiempo de sobra, porque literalmente, se ve desde la carretera y el paseo de unos 10-15 minutos.

La Cascada Boka, es la más caudalosa de Eslovenia, y durante la primavera es cuando más agua arroja. Tiene una altura de unos 144 metros y una anchura de 18 metros. Así que realmente vimos la cascada en su máximo apogeo. En esta época, cuando ha terminado el deshielo, puede llegar a los 100 metros cúbicos por segundo. Todo un estruendo, desde luego.

El parking es gratuito y el acceso a la cascada y a su mirador, también.

Donde dormir en Bovec

Después de todo este largo de día de actividades llegamos a Bovec a las 7 de la tarde, habiendo cumplido con creces todo lo que nos habíamos planteado y un poco más.

Nos alojamos en un bonito apartamento que cumplió con creces todas nuestras expectativas. Muy equipado, para las escasas horas que pasamos en él.

Nos dio tiempo también a hacer las compras en el supermercado para los desayunos y el picnic de las rutas, y cenamos a las 9 de la noche en la hamburguesería Felix, donde compartimos mesa con unos chicos alemanes que entre conversación y conversación hicieron que nos metiésemos en la cama pasadas las 23:00.

Día 2: Vrsic Pass y Kranjska Gora

Este fue uno de esos días que tuvimos que cambiar por completo.

Nuestra intención para el día de hoy era hacer la carretera escénica de montaña del Vrsic Pass de forma pausada y lenta, parándonos en cada mirador, hasta llegar a Kranjska Gora, población en la que teníamos que dormir en el día de hoy y donde pasaríamos dos noches.

Al final de la sección en un recuadro de color, os pondré lo que realmente hicimos, porque lo previsto en el planning es lo que os pongo a continuación.

Great Soča Gorge: primera parada antes de entrar en el Vrsic Pass.

La primera parada del día la hicimos en Great Soča Gorge, una espectacular garganta de aguas azul turquesa creadas por el río Soca. En realidad lo que es la garganta son 750 metros, pero nosotros invertimos unas dos horas.

Para aparcar hay varias opciones:

• Un parking de pago marcado en el mapa como Parking, Soča, Lepena
• Hay zonas de aparcamiento gratuito a lo largo de la carretera. Nosotros aparcamos en el punto situado en el mapa como Parking gratuito a lo largo de la carretera.
• Y la tercera opción es aparcar justo en el puente de la Great Soča Gorge. Nosotros en realidad no sabíamos que aquí mismo había una zona de aparcamiento, porque a la hora a la que nosotros llegamos, muy temprano, seguro que había plazas libres. La zona es pequeña, y no caben muchos coches, por eso si queréis aparcar aquí, se debe llegar temprano.

Eso si, no nos arrepentimos para nada de haber aparcado donde lo hicimos y recorrer todo el sendero a lo largo del río, hacia la Great Soča Gorge, metiéndonos por cada rincón de la garganta. Así es que tardamos 2 horas en hacer el recorrido completo de ida y vuelta.

En esta zona sí está permitido el baño y el acceso es totalmente gratuito.

Tenéis más información en al página oficial del a Great Soca Gorge.

Vrsic Pass: para donde te apetezca

Metidos ya de lleno en el Vrsic Pass, lo suyo es parar donde te apetezca, donde te gusten las vistas, donde quieras.

Nosotros destacamos dos zonas marcadas en el mapa:

• Tičar Lodge. Está justo en el punto más alto del paso de montaña y ahí las vistas son increíbles. Nosotros además aprovechamos para tomar un café en el albergue.
• Otra zona que no tiene nombre en sí, marcado en el mapa, como punto panorámico, donde teníamos unas increíbles vistas. Dimos un paseo pero las mejores vistas casi que estaban desde la zona de aparcamiento.

Y en el paso Vrsic no puede faltar una parada en la Capilla Rusa.

Capilla Rusa en el Vrsic Pass

Esta capilla fue construida en el año 1916 en recuerdo a los cientos de soldados rusos que murieron en esta zona durante la construcción del Paso Vrsic. A ciencia cierta no se sabe el número de personas que fallecieron aquí, pero se suele afirmar que más de 10000 soldados perdieron la vida a causa del frío, los accidentes y las avalanchas de nieve.

Aunque el paso Vrsic está muy rehabilitado, aún hay zonas de la calzada originales y llama mucho la atención ver todos esos adoquines puestos uno al lado del otro durante todos estos kilómetros.

Justo al lado de la carretera hay un aparcamiento, con baños y una mesa por si te apetece hacer un picnic. Fue lo que hicimos nosotros.

Lagos Jasna en Kranjsna Gora.

Se trata de dos lagos artificiales interconectados y situados, al final (o principio según se mire, del Paso Vrsic) y a un kilómetro de Kranjsna Gora.

Es una zona muy frecuentada por los locales, con restaurantes, bares y todo tipo de servicios. Está tan cerca del pueblo que puedes ir sin problema dando un paseo. Esto viene bien, sobre todo si tu alojamiento tiene parking gratuito, ya que aparcar en la zona de los lagos, y en cualquier otro sitio de Kransjna Gora tiene coste. La zona además no tiene muchas plazas de aparcamiento por lo que si vas en temporada alta, merece la pena ir o muy temprano o tarde o ir caminando desde el pueblo.

Hay un sendero a lo largo del río, habilitado para peatones y bicicleteas, que te llevará desde Kranjsna Gora hasta los lagos.

En días muy despejados y con el viento calmado, lo más llamativo de los lagos, es ver como se reflejan las montañas (los Alpes Julianos) en los propios lagos.

En lo personal, no me gustó nada de nada el sitio, si no fuese porque están los Alpes Julianos ahí al lado, y es lo mejor del lago, pero lo que fue el ambiente, y el lugar en sí, me pareció poco natural. Pasamos poco tiempo aquí. Lo justo para dar un paseo por los lagos, sentarnos un rato a contemplar el paisaje y lo dimos por visto.

Slap Peričnik waterfall

Las cascadas Pericnik no teníamos muy claro donde las íbamos a encajar en el planning del viaje. Tenía claro que las quería ver, pero no sabía si este día me iba a dar tiempo o no, así que decimos dejarlas un poco en stan by y ver si las podíamos hacer este día, en el final del día siguiente o hacerlo por la mañana muy temprano antes de poner rumbo al lago Bohinj. Finalmente las hicimos al día siguiente, pero con el plannig original nos hubiese dado tiempo a hacerlo este día, así que os lo cuento aquí.

Se encuentra a 18 kilómetros de Kranjska Gora.

Para aparcar lo puedes hacer:

• En el parking de pago que hay al inicio del sendero. En realidad pagas por aparcar al lado de la carretera, es decir, no es un parking en sí. Te cobran y aparcas donde puedes. Pagamos 4 euros y estuvimos unas dos horas y media.
• También se puede aparcar en Mojstrana (de forma gratuita) y desde ahí coger un bus.

Hay 3 miradores. Nosotros estuvimos en 2 ya que el tercero estaba cerrado. La ruta es circular ya que se pasa por detrás de la cascada para acceder de un mirador al otro. La experiencia, realmente espectacular es poder pasar por detrás de la cascada.

El camino es todo subida hasta este primer mirador del primer salto de agua. Es el más espectacular y el que te recomendamos no perderte. Te dejo la ruta en el enlace de Wikiloc que a mi me resultaron muy útiles.

Llegar a este primer mirador no te llevará más de 20 minutos. Nosotros estuvimos todo ese tiempo, porque una vez arriba, se estaba de maravilla y estuvimos bastante rato en la cascada, disfrutando del entorno y de las vistas. Además de pasar un montón de veces por detrás de la cascada.

Hay que ir con calzado de senderismo y que no resbale.

Donde dormir en Kranjska Gora.

Pasamos dos días en un alojamiento, tipo apartamento, situado en un extremo de la población de Kranjska Gora. La única pega que le ponemos es que no tiene aparcamiento para todas las habitaciones disponibles, y los que hay son muy estrechos. Por lo demás, estaba genial, muy bien ubicado a nuestro entender y muy amplio. Con todo lo necesario para hacer la estancia muy agradable.

Día 3: Lagos Fusine y Planica

Las visitas previstas para este día eran:

Lagos Fusine en Italia

Decidimos visitar Los lagos de Fusine porque se encuentran a pocos kilómetros de la frontera con Eslovenia en la base de la cadena montañosa del grupo montañoso Mangart y a tan solo 13 kilómetros de Kranjska Gora.

Los lagos de Fusine son dos lagos de origen glaciar a los que les han asignado un nombre muy rebuscado, lago superior y lago inferior y conforman el Parque Natural de los Lagos de Fusine, en un valle que discurre paralelo a la frontera entre Italia y Eslovenia.

Existe un sendero para poder bordear ambos lagos. Este sendero tiene una longitud de 4 kilómetros y se recorre completo en una hora. Los dos lagos, pese a estar pegados, nosotros los vimos muy distintos. Merece la pena visitarlos y además visitar ambos.

Se aparca de forma gratuita al lado de la carretera y en el lago Superior hay un gran parking, también gratuito.

Valle de Tamar, Planica y la cascada Nadiža

La visita al Valle de Tamar desde Planica, es un complemento perfecto a la visita de los Lagos Fusine de Italia ya que se encuentra a tan solo 15 minutos.

Para visitar el Valle de Tamar se debe de llegar a la estación de esquí de Planica, que dispone de un amplio aparcamiento de pago. Pagamos 3.8 euros por todo el tiempo que estuvimos allí.

Para visitar el Valle de Tamar desde el parking de la estación de esquí, os recomiendo aparcar el coche lo más arriba posible. El inicio de ruta lo tendréis así, al lado.

Para llegar al Valle de Tamar o, lo que es lo mismo, al refugio CHALET ŠURC TAMAR, que es el final de ruta, tenemos dos opciones. Las dos son similares.

• Una es un camino forestal por la que pueden pasar coches (de los vecinos no de los turistas)
• La otra es un camino similar pero por él no pasan coches.

Nosotros subimos por la de la izquierda y bajamos por la de la derecha y no vimos mucha diferencia entre una y la otra. Lo único que la de la izquierda, por donde no pasan coches, hay señalizaciones y paneles informativos explicando un poco lo que es el Valle de Tamar. Por la otra esto no ocurre.

Al final de la ruta, encontraremos una capilla, Nuestra Señora del Socorro, y justo después el refugio de montaña donde puedes comer o tomar algo fresco mientras contemplas las increíbles vistas.

Ruta a la cascada Nadiza.

Desde allí mismo, parte una sencilla ruta que te llevará hasta el nacimiento del río Sava Dolinka, donde una cascada llamada Nadiza, aparece desde las mismas entrañas de la tierra.

Para subir, asegúrate de dejar siempre el río a la izquierda. Es decir, hay que cruzar el río en la parte de abajo, antes de llegar al albergue, porque de lo contrario, no tendrás forma de cruzar más adelante.

Te dejo el enlace a la ruta para que te sea más cómodo ubicarte.

Zelenci, un lugar mágico

En el camino de regreso a Kranjiska Gora, encontramos este remanso de paz, que no te llevará más de 15 minutos visitarlo. La entrada y el parking son gratuitos.

Zelenci es un humedal protegido desde 1992 ya que tiene un gran interés geológico e hidrológico además de tener especies únicas y en peligro de extinción, como las droseras carnívoras, el murciélago bigotudo o lagarto de arena. Lo más destacable es un lago de color verde esmeralda que tiene apenas 2 metros de profundidad.

Asómate al lago y verás unas formaciones muy peculiares. Son pequeños «volcanes» burbujeantes, que hacen mantener el lago a una temperatura constante de 6 grados centígrados durante todo el año. Es por ello por lo que este lago jamás se congela.

Además este pequeño lago se considera el nacimiento del río Sava, un afluente del Danubio.

Día 4: Lago Bohinj

A partir de aquí, más o menos los planes discurrieron como lo teníamos pensado, así que ya no hubo más cambios significativos.

Pasamos dos noches en lago Bohinj porque además de visitar el propio lago y los alrededores queríamos hacer la gran ruta de los 7 lagos, para lo que necesitábamos un día completo.

Este primer día en el lago tuvimos que llegar desde Kranjska Gora, para lo que no tardamos mucho más de una hora, pero no al lago en sí, sino a nuestra primera visita del día: Savica Waterfall

Slap Savica o Savica Waterfall en el entorno del lago Bohinj.

En este caso el parking de la cascada cuesta 5 euros (precio fijo) y la entrada, 4 euros por persona.

La cascada Savica se encuentra pasado ya el Lago Bohinj, muy cerca de la población de Ukanc.

En el verano, desde Ukanc se ponen autobuses gratuitos hasta la cascada, bueno, hasta el parking de la cascada.

La peculiaridad de la cascada Savica, es que es una doble cascada de 78 metros de altura.

La subida es corta, pero intensa, ya que son todo escalones, dicen que unos 500, pero se me hizo más corta de lo que esperaba por comentarios de otras personas. En nada estábamos arriba. Es más cuando llegamos al mirador, yo pensaba que habíamos llegado a un descanso en el camino.

Se trata de un mirador, y a la cascada en sí no se puede acceder ya que está cerrado, pero la visita merece a pena.

Mostnica Gorge en el Lago Bohinj

Aquí metimos un poco la pata. Mi primera intención había sido dejar el coche aparcado en el alojamiento que habíamos reservado para estas dos noche en el lago Bohinj, porque lo teníamos muy cerca de la entrada a las gargantas. Pero como era temprano aún y por no molestar a los anfitriones decidimos dejarlo en el parking y el parking es de pago. Coste fijo para todo el tiempo que estés, 15 euros. Así que 15 euros que perdí.

La entrada a las gargantas, además, son otros 3 euros por persona (solo se puede pagar en efectivo).

En principio solo íbamos a hacer la ruta corta de las Gargantas Mostnica, aunque finalmente hicimos la larga.

• Ruta corta: son 3 kilómetros (solo ida) hasta el refugio Koca na Vojah.
• La ruta larga, es continuar hasta el refugio Slap Voje Pavel Kozelj, que son unos 3 kilómetros más (solo ida). Con lo que al final la ruta completa son unos 12 kilómetros.

Entre los dos refugios la ruta es ida y vuelta, pero desde el primer refugio hasta el parking, puedes hacer la vuelta por la carretera y así harías esta parte circular.

Nosotros llegamos a la hora de comer al primer refugio (Koca na Vojah), comimos allí, y continuamos hasta el final de ruta, donde además del refugio está la cascada Mostnica.

Páginas de interés:

• Oficial de la garganta
• Ruta en wikilok o en all trails.

Tarde en el lago Bohinj

Tras terminar la ruta y regresar al parking, fuimos a hacer el chek in en el hotel. Desde ahí, hasta el lago Bohinj tan solo hay 1.8 kilómetros, así que lo hicimos caminando.

En el Lago Bohinj, además de pasear, darnos un baño (algunos) y comer un helado, también se puede visitar la iglesia Cerkev Sv. Janeza Krstnika, que es un poco particular ya que su campanario es barroco, la nave es románica y el presbiterio es gótico. Nosotros la encontramos cerrada siempre pero merece la pena visitarla por los frescos de sus pareces que datan de los s. XV y XVI.

Día 5: Ruta de los 7 lagos desde Planina Blato

Este fue uno de esos días que cuando planifiqué el viaje no tenía del todo claro. Quería hacerla pero no sabía si mi cuerpo iba a decir lo mismo, así que al final lo deje en una decisión sobre la marcha. Si me encontraba bien lo intentaba y si no, pues no la haría. Sobre todo porque es una ruta exigente. Sobre todo en algunos tramos y según la hagas. Como la quería hacer yo, si que es intensa. Aunque os voy a contar 3 formas de hacerla.

Planina Blato.

La zona donde se encuentra el parking de inicio de ruta, es una carretera de pago, que cuesta 20 euros. Si te los quieres ahorrar, en verano, hay autobuses que llegan hasta aquí que salen de la parada Se trata de una carretera de pago y acceder cuesta 20€, aunque te los puedes ahorrar si llegas en los autobuses gratuitos que se ofrecen desde Bohinj en temporada alta. La parada a la que tienes que llegar es Crossroad Vogar-Blato.

Ruta de los 7 Lagos

La ruta que planificamos no nos llevará a ver los 7 lagos de esta zona. La ruta, forma parte de una ruta mucho más amplia para la que se necesitan varios días. Pero como no los tenemos, pues nos conformamos con llegar al lago Dvojno Jezero, donde se encuentra el refugio Koča pri Triglavskih jezerih.

Nosotros hicimos la ruta así:

Es decir, la que viene marcada en esta ruta de All Trails, pero con una modificación: Hicimos el corte que viene en el mapa anterior en color naranja.

Lo único que cambiaría, a día de hoy de esta ruta, es que no haría la vuelta por donde la hicimos (parte verde inferior), sino que la haría por la ruta original (parte verde superior) pero seguiría manteniendo el corte que hicimos a la dia, por la zona naranja.

Esa parte Naranja que viene marcada es lo que se conoce como Koca pri Triglavskih jezerih vía Stapce. Esta parte de la ruta es de las más increíbles, pero también de las más peligrosas y la que mejores vistas tienen. Pero tiene una bajada casi vertical, en la que te tienes que ir agarrando en cuerdas de alambre. Toda una aventura.

Estas son las opciones de ruta que te planteo:

• Opción 1: la más fácil. En el mapa se marca un primer comienzo de ruta que es común a todas. Este primer tramo es de Planina Batlo a Koča na Planini pri Jezeru (donde está el primero de los refugios. Nosotros lo encontramos aún cerrado.
• A partir de este punto la opción más fácil es seguir la ruta hacia Planina Ovčarija vía Planina Dedno polje. en Planina Ovčarija es donde hay que escoger cómo llegar al Koca pri Triglavskih jezerih, sí via Stapce (la ruta empinada pero con mejores vistas) o vía Prodov, la ruta más fácil de todas y que viene marcada en el mapa en marrón.

Si haces esa ruta, ida y vuelta, será la más fácil de todas.

Ahora, un intermedio es hacer:

• Opción 2: intermedio. De Planina Blato – Planina pri jezeru – Planina Dedno polje – Planina Ovcarija – Refugio Koca pri Triglavskih jezerih vía Stapce. Es decir, lo que viene marcado en el mapa como Parte común, después hacer el sendero marrón hasta Planina Ovcarija y ahí, coger la línea naranja, que es Koca pri Triglavskih jezerih vía Stapce.
  Esta fue la ruta que escogimos nosotros como ida.
  Lo ideal es hacer esta como ida, y la vuelta directamente la marrón completa, que será mucho más fácil que la opción que escogimos nosotros.

• Opción 3: la que escogimos nosotros que fue hacer la ida como en la opción 2, pero la vuelta decidimos hacer la parte marcada en verde, en el inferior del mapa, vía Črno jezero (Black Lake), de forma que veríamos un segundo lago. Esta opción es la que no recomiendo. La razón es porque el desnivel que se alacanza aquí es brutal. Cuando ya el resto de la ruta alcanzas un desnivel acumulado de más de 1000 metros, en este caso esto casi que se duplica, porque de repente te ves bajando y bajando, y bajando, de forma muy rápida y muy empinada, y todo eso que has bajado, luego toca subirlo, porque hay que llegar al mismo nivel de cota, casi, del que partías. Además, este tramo se hace todo por bosque, y salvo por el lago, no ves nada que sea atractivo.

Es por ello que a día de hoy, me decantaría por la opción 2 que os he marcado.

Día 6: Lago Bled

Nosotros teníamos claro qué queríamos hacer y ver en el Lago Bled, y que lo que más nos interesaban aquí, eran los miradores. Así que organizamos la visita de la siguiente manera.

Ruta de los miradores del Lago Bled

Aquí hicimos esta ruta un poco modificada, pero básicamente esta, que podéis encontrar en All Trails: Lago Bled – Ojstrica – Velika Osojnica – Mala Osojnica. Y digo que hicimos una modificación porque esta ruta la hicimos en el sentido antihorario, y después de ya ver el último de los miradores, en lugar de bajar hacia la rivera del lago, hicimos una ruta cortante para enlazar con la ruta que llevábamos de subida y evitar tener que caminar por la carretera (marcado en marrón en el mapa anterior).

Para aparcar en el Lago Bled:

• Cerca del inicio de ruta hay dos parkings. Uno a 4 euros la hora, que es el que más cercano está del inicio de la ruta (en el camping), y otro, un poco más alejado a 3.5 euros la hora (en la estación de tren). Después de calcular el tiempo que íbamos a tardar entre uno y otro, vimos que no nos merecía la pena aparcar en el más alejado, porque el ahorro no iba a compensar el tiempo que se perdía entre uno y otro.
  Tenéis ambas opciones marcadas en el mapa anterior.

Tardamos en hacer la ruta, sacar fotos y regresar al parking, 2 horas y 20 minutos (las horas las cobran enteras).

Movimos el coche para aparcarlo casi todo el resto del día en un parking que fuese más barato. Lo hicimos al otro lado del lago. Por esa zona el precio de las parkings está en 2 euros la hora y se puede pagar con Easy Park. Tenéis el punto de parking en el mapa del viaje (justo al lado del Spar).

Donde comer en Bled. Restavracija Central Bled.

El primer día de nuestro viaje, nos encontramos con un grupo de chicas españolas. Era su último día de viaje por Eslovenia, y no nos dieron muchas recomendaciones salvo una: comer en el Restavracija Central Bled. Como fue lo único que nos dijeron e insistieron tanto, decidimos comer aquí.

Eran ya las 12 de la mañana cuando pasamos por esta zona y nos venía bien comer en estos momentos. Lo probamos y nos gustó. Pero no comimos postre, porque teníamos claro que este lo ibamos a tomar en un sitio de lo más especial.

Café Belvedere en el Lago Bled.

Tenía muy claro que quería probar el postre típico de Bled justo aquí, en el Café Belvedere, donde no solo te cobran por el pastel, sino por las espectaculares vistas que tienen del lago. Y es que lo merece. Además estuvimos super tranquilos, no había casi nadie, y disfrutamos muchísimo del café y del pastel (19 euros las 3 cosas, dos cafés y un pastel para compartir).

Barco hasta la isla de Bled.

Aquí tuve muchas dudas. El día estaba poniéndose muy feo. Amenazaba con llover. En principio nos habíamos planteado coger un kakak o un barquito a remos (20 euros la hora) para llegar hasta la isla del Lago Bled. Pero el tiempo no acompañaba y decidimos subirnos a uno de los barcos que sale cada poco hacia la isla (20 euros por persona).

A mi , personalmente, no es algo que me hiciese una especial ilusión. Creo que me gusta más ver los miradores que llegar hasta justo esta isla, pero bueno, decidimos hacerlo y pagarlo.

Una vez en la isla, que te recorres en menos de 10 minutos, te dejan 40 minutos antes de que el barco regrese. Así que da tiempo a todo: ver la tienda de recuerdos, dar la vuelta a la isla varias veces, ver la iglesia (12 euros la entrada), y tocar la campana de la iglesia (dicen que 3 veces para que te de suerte).

Castillo de Bled

Desde aquí, dando un paseo hasta el Castillo de Bled, que nos quedaba justo al lado opuesto. No nos importó porque había parado de llover y la temperatura era agradable para caminar.

Lo que más me gustó del Castillo, fueron, sin duda, sus exteriores y las vistas sobre el lago. Espectaculares.

La entrada cuesta 18 euros.

Como ya era muy tarde, y el tiempo tampoco acompañaba mucho, para hacer la ruta de la garganta Vintgar, decidimos dejarlo para el día siguiente por la mañana que parecía que iba a hacer mejor.

Nuestro alojamiento en Bled.

Nuestro alojamiento para esta noche no estaba en Bled, donde los precios cuando reservamos nosotros, estaban por las nubes, así que escogimos una pensión en un pueblo a 4km de Bled, cuyo precio era justo la mitad que lo más barato que encontrábamos en Bled.

Así que tras la visita al castillo, recogimos el coche, y nos fuimos a nuestro alojamiento para esta noche que recomendamos al 100%. Muy cerca había restaurantes para cenar.

Día 7: Garganta Vintgar y Solcava Panoramic Road

Hoy tocaba cambiar de zona de Eslovenia, y nos íbamos hacia la zona de Solcava, que está rodeado de 3 impresionantes valles: Matkov Kot, Logarska Dolina y Robanov kot.

Pero antes, teníamos que hacer una última visita en la zona del Lago Bled, la garganta Vintgar.

Garganta Vintgar.

Para visitar estas gargantas, hasta nosotros yendo a principios de Junio, tuvimos que sacar la entrada o la reserva el día antes. No se puede adquirir en la entrada a la garganta, tienes que comprarlo previamente on line, o comprarlo en las taquillas que hay en los parkings para los coches. Así que si vais en temporada muy alta, no dudéis en hacerlo con tiempo. Esta es la web oficial de Vintgar Gorge. La entrada, con el parking gratuito, cuesta 15 euros por persona.

Debes de dejar el coche aparcado en uno de los parkings habilitados y coger el bus gratuito a la entrada de la garganta. Nosotros lo dejamos en el parking más cercano al Lago Bled (Centralno parkirišče VINTGAR LIP – Lo tenéis marcado en el mapa de viaje). No puedes acceder antes de la hora que te marque tu entrada, incluso si el grupo anterior no estaba completo.

Para hacer los 1.6 kilómetros de Garganta (solo ida, ya que no se puede volver por el desfiladero) te dan un casco, algo que nos pareció muy raro y más después de haber hecho la visita, ya que no entendimos muy bien a qué se debía.

La Garganta Vintgar, que es una redundancia en sí, ya que Vintgar significa garganta, solo se puede hacer en un sentido. Al llegar al otro extremo, debes decidir qué hacer para regresar.

Tienes 2 opciones:

• La opción corta aunque más empinada y menos llamativa: El camino del río de árboles. Es un camino que discurre enteramente entre árboles y por tanto bajo sombra. Para aquellos días de verano de calor intenso puede ser lo más aconsejable. Son 2.7 kilómetros hasta ella entrada de la garganta de nuevo y se tarda, más o menos, una hora y media.
• La ruta más larga, pero más atractiva por las vistas, ya que desde ellas incluso se ve el Castillo de Bled. Es El camino del rey Triglav. Son unos 4.1 kilómetros y unas 2 horas para regresar al punto original. El primer tramo se hace por un bosque, pero la mayor parte se hace al sol. Es la que escogimos nosotros y la que recomendamos muchísimo hacer.

Una vez que se llega de nuevo a la entrada de la garganta, desde donde se inicia el recorrido, ya puedes tomar tu bus de vuelta al parking.

Visitando una granja en el Matkov Kot

Desde el parking de la Garganta Vintgar, nos fuimos directamente hacia la zona de Solcava. Pero para ello no fuimos directamente, sino que nos fuimos vía Austria, atravesando un paso de montaña con unas vistas de infarto.

Al cruzar la frontera, y aunque tampoco lo llevaba previsto, viendo que no íbamos mal de tiempo, hicimos un desvío en el camino y nos acercamos hasta una granja en la que venden helados y yogures elaborados con leche de cabra.

Nos recibió un chico inglés jovencito, que estaba allí trabajando durante unos meses, y que además de explicárnoslo todo, nos sirvió un par de helados y un par de cafés. He de decir, que los helados estaban de muerte. Tanto, que en lugar de llevarnos para otro día un par de helados, nos llevamos un par de yogures, que estaban muy buenos también, pero los helados estaban brutales.

Además, con estas vistas, ¿Qué más se puede pedir?

La granja se llama Klemen Matk y está en pleno valle de Matkov Kot, uno de los tres valles de Solcava.

Un poco de información sobre Solcava

La zona de Solcava tiene tantos atractivos que se necesitaría una guía tan solo para ella. Pero haremos un breve resumen diciendo que en Solcava podemos caminar por los 3 valles: Rovanov Kot, Logarska Dolina y Matkov Kot. Cada uno parecido al anterior, pero destinto en esencia.

Además de visitar los tres valles y pasear por ellos, podremos impresionarnos con las vistas que se obtienen desde la Solcava Panoramic Road, una visita muy cómoda (se hace en coche) pero muy atractiva. Y no olvides hacer una parada en Podolseva, el asentamiento más alto de Eslovenia.

Solcava Panoramic Road

Este mapa ilustra a la perfección dónde y cómo es la Solcava Panoramic Road. Se trata de una carretera estrecha y llena de curvas, habitualmente frecuentada por ciclistas, en la que las vistas te dejarán sin palabras. Cada poco hay un mirador, con un panel informativo y lo mejor de esta carretera, es disfutarla.

Nosotros hicimos la amarilla, ya que veníamos desde Austria; la verde (que es la más habitual para hacer); y una parte de la azul cuando estuvimos en la granja.

La zona verde es la que más atractivos tiene, y además, si como nosotros, tu destino final es Solcava, la que mejor para llegar disfrutando de las vistas.

Tenéis mucha más información en la web de Solcava.

Podolseva, la Iglesia del Espíritu Santo.

En la misma carretera panorámica, no pasará desapercibido Podolseva, es uno de los pueblos de Eslovenia situado a mayor altitud, entre los 1020 y los 1327 metros.

Donde dormir en el Valle de Logar (Logarska Dolina)

En el Valle de Logar hay numerosas «casas rurales» o alojamientos rurales, donde te puedes quedar a dormir. Incluso en alguna de las granjas. Esta sería una experiencia maravillosa, sin duda, y más si se va con niños.

Nosotros escogimos un hotel que se encuentra en medio de todo: muy cerca de la entrada a Logarska Dolina, muy cerca de Solcava para ir, por ejemplo a cenar, muy cerca también de la entrada a cualquiera de los valles. En realidad, la zona de Solcava es pequeña, por lo que las distancias no son muy grandes y se llega fácilmente a cualquiera de los lugares de interés, estés alojado donde estés.

Nosotros estuvimos encantados con el hotel que elegimos aquí, uno de los más baratos que encontramos además y repetiríamos sin duda.

Día 8: Valle de Logar y Robanov Kot

Este día lo habíamos planificado para pasar el día entero en el Valle de Logar (Lagarska Dolina) y si nos daba tiempo podíamos visitar algo de Robanov Kot, pero dando todo el protagonismo al primero. Si no nos daba tiempo a más, podríamos incluso visitar Robanov Kot al día siguiente antes de dirigirnos a Velika Planina, pero eso quedaría para decidir sobre la marcha.

El Valle de Logar es uno de los valles glaciares alpinos más bonitos de Europa por lo que fue declarado parque paisajístico en 1987. Para acceder, la carretera es de pago (10 euros para coches, 7 para motos y 20 para furgonetas). Entrar caminando o en bicicleta es gratis.

Cascada Rinka

Nada más acceder al Valle de Logar, y tras recrearnos con las impresionantes vistas que hay ya nada más entrar, nos dirigimos directamente, al final de la carretera, donde hay un extenso parking y el acceso a una de las rutas más habituales de Logarska Dolina: la cascada Rinka.

Desde el parking habilitado (con todos los servicios, restauración, tienda de recuerdos, baños…) empieza la ruta de ascenso hasta la cascada Rinka. La ruta en sí, completa, son unos 1.8 kilómetros, pero puedes quedarte justo en la base de la cascada donde además hay un bar sostenido por pilotes de madera, desde donde se obtienen unas espectaculares vistas.

Si no te quieres quedar solo con esto, puedes subir hasta el nacimiento de la cascada. Con subir hasta el punto en el que hay un puente de madera que cruza la cascada, sería suficiente. En mi opinión es el mejor punto de toda la ruta.

Ascenso hasta Frischaufov dom na Okrešlju

La ruta continúa, y puedes seguir un poco más hasta el refugio Okreselj. En este caso la ruta son unos 3 kilómetros, un kilómetro más que lo anterior, pero con un desnivel de 300 metros. Nosotros en principio no lo íbamos a hacer, pero cuando estábamos allí, al no ser mucho más, decidimos subir ya que normalmente desde los refugios las vistas son impresionantes.

En este caso, tras una intensa subida, llegamos al refugio. Okreselj es un anfiteatro glaciar rodeado de impresionantes montañas que superan los 2000 metros de altura, como el Turska Gora (2.251m), el Kriz (2.410m) o el Mrzla Gora (2.203m). 

Nos desilusionamos mucho porque por un lado el refugio estaba cerrado y en obras. Y por otro lado las vistas no eran tan espectaculares como esperábamos, así que dimos media vuelta y regresamos al parking.

Ruta hasta Koca na Klemenci jami pod Ojstrico

La siguiente ruta del día que hicimos después de comer, fue hacia el refugio Koca na Klemenci.

Es una ruta de 1.8 kilómetros, solo ida, con más de 300 metros de desnivel, que fue la más bonita de las que hicimos en esta zona. Nos encantó todo, tanto la ruta en sí, como el punto final cuando llegamos al refugio, con las increíbles vistas que había desde allí.

Cascada Palenk

Totalmente prescindible si no fuese porque está al lado de la carretera. No la vimos muy espectacular, pero es cierto que no se requiere ningún tipo de esfuerzo para verla, así que es visita indispensable. No se si es porque ya llevábamos tantas cascadas vistas, tan impresionantes, que esta nos dejó un poco indiferentes. Es posible que sea esto, porque viéndolo ahora en las fotos, no estaba tan mal, pero no tan bien como las demás.

Un paseo por Robanov kot

Como aún teníamos tiempo, en junio los días son largos, y como aún nos parecía que no habíamos caminado lo suficiente, decidimos acercarnos hasta Robanov Kot.

El tercero de los valles, Robanov Kot, es zona privada, por lo que no tienes que pagar para entrar, pero si que tienes que dejar el coche en zonas habilitas y desde ahí continuar caminando.

Nosotros lo que hicimos fue dejar el coche aparcado en el parking que hay justo al inicio de la ruta, y de ahí continuar a pie hasta Robanova Planina, una granja al final del camino. Son unos 3 kilómetros de sendero sencillo.

Hicimos la ruta en solitario. No nos encontramos a nadie en todo el camino.

Día 9: Velika Planina y llegada a Liubliana

Velika Planina es un pueblo de pastores, de los pocos de este tamaño que permanecen en activo y que aún se conservan en Europa.

Para llegar, la mayoría de la gente lo hace subiendo en un combinado de Cable car con telesilla. Para ello, hay que dejar el coche en el entorno del punto marcado en el mapa de viaje como Cable car Velika planina – Entrance. Los parkings son de pago.

Los precios del cable car y de la telesilla, los tenéis en su página web oficial actualizados. Los precios, dependiendo de la temporada van de 26-29 euros por persona, ida y vuelta.

Nosotros escogimos otra opción que no solo era más barata, sino que, viniendo desde Solcava, nos venía mucho mejor. Nos quedaba más cerca y perdíamos menos tiempo.

Dejamos el coche aparcado en el parking Mačkin kot. Para acceder a este parking hay que pagar un cargo de carretera de 12 euros. Es lo único que se paga. Dentro de este importe, el parking está incluido. Desde ahí, en menos de media hora caminando, llegamos a Velika Planina. Es más, nosotros creíamos que era mucho más tiempo el que nos llevaría pero cuando nos dimos cuenta, habíamos llegado.

TARIFAS DE ESTACIONAMIENTO EN LOS APARCAMIENTOS RAKOVE RAVNI, UŠIVEC Y MAČKIN KOT – 2025

Tarifa diaria (24/7):

• Motocicleta: 7,00 €
• Coche particular: 12,00 €
• Furgoneta o autocaravana: 30,00 €
• Autobús o minibús: 70,00 €

Nada más llegar, vimos un montón de indicaciones. Básicamente, visitar Velika Planina, significa hacer una ruta circular que te llevará por todos los puntos de interés. Así es la mejor forma de no perderte nada.

Cuando llegamos a Velika Planina, todo lo cubría una espesa niebla, pero poco a poco y según iba avanzando la mañana se iba despejando. Aprovechamos el peor momento del día, donde hacía bastante frío y la niebla era tan espesa que mojaba, para hacer una parada en uno de los restaurantes del pueblo. Lo hicimos en Pensión Zeleni rob, muy cerca de la parada del telesilla.

Después de comer, se despejó totalmente y pudimos disfrutar de la imagen de postal que nos dejó este pueblo.

Después de la visita, regresamos al coche y nos fuimos a Liubliana. Nos quedaba una hora y cuarto de viaje.

Día 10: Un día en Liubliana

Lo mejor de Liubliana, sin duda, es dejarse llevar, pasear, disfrutar del ambiente. Para mi es una ciudad que me ha sorprendido muchísimo. Sin ser una ciudad a la que vayas a visitar muchos museos interesantes, o que tenga una arquitectura brutal, es una ciudad que me encantó por su ambiente.

En el mapa general del viaje tenéis un montón de sitios para visitar en Liubliana, donde lo que no te debes perder es la visita al Castillo. Si solo lo quieres ver por fuera, e incluso las vistas que hay, el acceso es gratuito. Solo tiene coste para acceder a otras de las salas donde hay exposiciones, o actividades. Nosotros compramos la entrada más barata: 15 euros por persona, que te da acceso a la torre y algunas salas de exposiciones y actividades. Entre ellas, un video en 3D donde te muestran la historia del castillo (me dieron un audioguía en español).

Para aparcar en Liubliana.

Si como nosotros, vais en coche, y vuestro alojamiento no tiene parking, aparcar en Liubliana tiene coste. Se puede pagar con Easy Park, y el coste depende de la cercanía al centro. Nosotros aparcamos en un punto (en el mapa como «parking Liubliana») donde no solo costaba a 0.5 euros la hora (lo más barato que encontramos) sino que el fin de semana era gratis, a nosotros la visita nos tocaba en fin de semana. Son aparcamientos en la calle, con parquímetro.

Donde alojarse en Liubliana.

Nosotros escogimos un apartamento, que sin estar en el centro, estaba justo al lado. Nos permitió estar muy tranquilos, sin nada de ruido, en un bajo con lo que no teníamos que subir maletas por las escaleras y a un paso de todo. Para visitar el Castillo incluso fuimos caminando porque nos quedaba más cerca que ir en el funicular. También nos permitió aparcar a bajo coste (esto no lo sabíamos en su día). Otro gran acierto, sin duda.

Día 11: De cuevas y Castillos

Este día lo organizamos el día anterior mientras comíamos en un restaurante de Liubliana.

Aunque en un principio teníamos pensado ir a la aventura y sobre la marcha, al ver la cantidad de gente que había por esta zona, mucho más de lo que habíamos visto en otras, y que nos coincidía la visita en Domingo, decidimos organizar el día y hacer las reservas.

Lo que tuvimos claro desde un principio es que intentaríamos hacer todo lo que pudiésemos, porque esta zona tiene mucho para ver y hacer, aunque nos dejásemos un pastizal en ello.

Como las zonas quedan un poco separadas, aunque tuviésemos que madrugar mucho, decidimos hacer la reserva para la Cueva de Postoina, a primera hora de la mañana, en el primer turno de las 9:00. Esta reserva la hicimos combinada con el Castillo de Predjama, ya que así se ahorra un poco. El castillo lo puedes visitar cuando quieras, no tiene horario, así que se suele visitar tras terminar el tour por la Cueva de Postoina, actividad que es guiada. Pagamos por la entrada, 46.5 euros por persona.

Como no teníamos muy claro cuanto tiempo nos iba a llevar realizar las dos actividades y después llegar hasta la cueva de Skocjan, decidimos reservar para la última entrada del día. Esto es para las 15:00 y así garantizar llegar con tiempo. La entrada a esta cueva, que también es guiada nos costó 22 euros por persona.

Cueva de Postoina.

La visita a la cueva de Postoina se hace de forma guiada, con una audioguía gratuita (o al menos fue gratuita cuando nosotros lo visitamos porque sí que vimos que la audioguía tenía precio de 3 euros, pero no nos lo cobraron).

El trayecto que se realiza dentro de la cueva es de 5 kilómetros, realizándose 3.5 kilómetros en un trenecito y 1.5 kilómetros caminando. La cueva es impresionante y digna de ver.

Eslovenia tiene más de 14.000 cuevas registradas y es el país del mundo que más tiene. Así que uno no se puede ir de este país sin visitar al menos una de ella, y ésta es la más conocida y la más frecuentada. Por algo será.

Se tarda más o menos una hora y media. Se recomienda ir abrigado (en el interior hay unos 10 grados centígrados) y con calzado adecuado (para no resbalar).

Te animo a leer más sobre la cueva en la web oficial de Postoina.

Además de la cueva en sí, también podrás ver el famoso pez humano, que bien parece una cría de dinosaurio, sin ojos y con unas branquias de color rojo intenso.

El parking es de pago: 6 euros precio fijo.

El castillo de Predjama.

A continuación visitamos el castillo de Predjama, que se encuentra a tan solo 10 kilómetros del punto anterior.

El parking es de pago: 6 euros precio fijo.

Es una de las imágenes más conocidas e icónicas de Eslovenia. Y es que ver este castillo incrustado en una cueva en el medio de una montaña, llama notablemente la atención. Tiene más de 800 años y fue construido por Erasmo de Predjama. El interior del castillo, además de ser un museo y contarnos la historia (audio guía gratuita descargable en el móvil) es digno de ver, sobre todo por donde y cómo está construido. También se puede acceder a la cueva que hay tras él, donde tendremos una mejor perspectiva de cómo está construido el castillo.

Cuevas Skocjan

A 32 kilómetros del Castillo y a una media hora de viaje se encuentran las cuevas Skocjan. El parking es gratuito.

Es una de las actividades más gratificantes que hemos realizado en este viaje y es que la cueva es tan asombrosa y el trayecto y la experiencia tan increíble, y merece la pena cada euro que se paga. Y es que habíamos leído muchas comparativas entre esta cueva y la anterior pero a mi no se me ocurre ni siquiera compararlas, ya que no se puede decir que esta sea mejor ni peor que la anterior. Son totalmente distintas, tanto en cuanto a la cueva en sí como a la experiencia que se vive en su interior. Además, nosotros que hicimos el último turno de la última salida, iban apagando las luces tras nuestro paso y quizá eso lo hizo, incluso más especial aún.

La cavidad interior de esta cueva, con una altura brutal, cuando vas caminando desde lo más alto hasta llegar a justo el lugar por donde pasa el río, es de una belleza incomparable. No se puede describir y tampoco ninguna foto que se vea dará la idea de cómo es en realidad esta cueva. Están prohibidas las fotos y los videos en su interior.

Donde dormir en la costa Eslovena

Teníamos que pasar tan solo una noche en esta zona, y era además una noche de tránsito. Sabíamos que llegaríamos tarde y que al día siguiente saldríamos para visitar Piran, quizá el pueblo más bonito de todos los que se encuentran en los escasos 40 kilómetros de costa, que tiene Eslovenia.

Escogimos para esta noche uno de los hoteles más económicos que encontramos. Se encuentra situado a las afueras de Koper, como en un polígono industrial, lo que para nosotros que solo íbamos a dormir, estuvo muy bien, porque no perdimos tiempo en entrar ni en salir. Estábamos casi al lado del enlace con la autopista. Lo vimos también todo un acierto. Además, tiene parking gratuito al lado, zonas donde comer o cenar, el desayuno lo tienen incluido, la zona es tranquila y el edificio es de nueva construcción.

Día 12: Piran, la costa eslovena

Teníamos una mañana para visitar la costa de Eslovenia, y como no, nos decantamos por este coqueto pueblo que es el más bonito de todos. Desde la torre de su muralla, podemos ver tanto Italia, al frente, como Croacia a la izquierda.

Fue lo primero que hicimos tras dejar el coche aparcado en un parking cerca de las murallas (10 euros la mañana entera).

La entrada a las murallas cuesta 3 euros por persona, y merece la pena por las vistas que se tienen desde allí.

Después nos dejamos perder por las calles de Piran, pueblo que nos pareció maravilloso para pasar unos días de descanso tras un viaje como el que habíamos hecho por Eslovenia. La pena es que no teníamos más días, y éste era nuestro último día en Eslovenia y de viaje.

A medio día, después de darnos un buen homenaje en el restaurante Rostelin, que recomendamos al 100%, cogimos el coche y nos fuimos directos al aeropuerto Marco Polo de Venecia, donde a las 7 de la tarde, salía nuestro vuelo con destino a Asturias.

Así, dimos por concluido un viaje genial, increíble, y que nos dejó unas impresionantes imágenes para el recuerdo.