Parte alta de Santa Cruz y Tortugas Gigantes de Galápagos

Visitamos los Cráteres Gemelos, Túneles de Lava y Tortugas Gigantes en Santa Cruz

Aún con la resaca del día anterior de haber visitado León Dormido, nos levantamos muy temprano ya que debíamos coger un ferry con destino a la siguiente isla de Galápagos: Santa Cruz. Hoy tocaba visitar algunos de los puntos de interés más destacados de la segunda isla que visitaríamos en Galápagos, entre ellos, los cráteres gemelos, los túneles de lava y sobre todo, lo más importante, hoy veríamos por primera vez las tortugas gigantes de Galápagos.

Durante este viaje por las islas Galápagos, del que estaba a punto de comenzar nuestro tercer día en las islas, ya habíamos llegado a la conclusión de que aquí, cada día, es muy distinto al anterior y que estas islas no dejan, jamás, de sorprender.

Viaje con Vosotros

Este «Viaje con Vosotros a Ecuador en 18 días» se desarrolló tal y como lo estáis leyendo durante el mes de Agosto de 2025, en uno de los viajes que realizamos bajo el concepto «Viaje con Vosotros». Desde hace años ofrecemos la posibilidad a nuestros lectores, seguidores de redes sociales y clientes de la agencia de viajes a acompañarnos. Y este fue nuestro Séptimo «Viaje con vosotros».

Si quieres realizar un viaje similar o parecido a este, consulta las fechas de salida regular o si lo prefieres, pídenos un presupuesto para un viaje en privado a un país que estoy segura que te sorprenderá. 

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El madrugón de despedida de San Cristóbal.

Empezamos el tercer día en Galápagos muy temprano. Eran las 5 de la mañana cuando sonó el despertador. A las 6 teníamos que estar en el puerto, con lo que unos 10 minutos antes pasarían a recogernos en un minibús. Había dejado preparado todo de la noche anterior, pero aún tenía que meter el equipo de snorkel (la máscara), el bañador y la toalla que había dejado secando. No estaba seco del todo cuando lo metí en la maleta así que se preveía que al llegar a Santa Cruz, tendría que volver a lavar si no quería que aquello oliese a rata muerta.

Dejamos el hotel GRAND SUN’S HOUSE, donde volvería 15 días después, ya que en mi segunda visita iba a repetir hotel, aunque no iba a pasar lo mismo en Santa Cruz ni en Isabela. Nos dieron una bolsita con el desayuno para llevar: un zumo, un bocadillo y unas galletas. Ni una mísera pieza de fruta, pero bueno, algo es algo. Es cierto que nos recomendaron, sobre todo a aquellos que se marean, no comer mucho. Aprovechamos también para tomar la pastilla del mareo aquellos que decidieron hacerlo.

Los trámites de salida de San Cristobal y el embarque en el ferry

Pasaba poco de las 6 de la mañana cuando nos reencontramos con Mafer en el puerto. Ella se encargó de todos los trámites de salida y sobre todo de darnos los billetes del ferry. En nuestro caso teníamos todo incluido en el precio del viaje salvo el taxi acuático que se paga en destino y en efectivo. 1 dólar por cabeza. Como ya lo sabíamos que tendríamos que pagar esto y que sería algo recurrente, habíamos decidido hacer un bote común para no tener que ir dólar a dólar pagando cada uno lo suyo. Gen en el primer grupo y Chema en el segundo se encargaban de los pagos comunes del grupo.

Antes de dejar la isla de San Cristóbal hay que hacer una revisión, sobre todo del calzado, que debe estar limpio para no llevarte nada de una isla a la otra, y se pasa por un control donde te preguntan, entre otras cosas, si llevas fruta, o algún tipo de alimento que tampoco esté permitido. En algunos casos te abren la maleta para hacer comprobaciones.

¡Y listos para embarcar! y para embarcar tenemos que tomar un taxi acuático hasta el ferry que nos llevará hasta la isla de Santa Cruz. Aquí pagamos el dólar por persona.

El ferry de San Cristóbal a Santa Cruz.

Ya nos habían avisado que todos los trayectos en ferry que debemos hacer en las islas Galápagos, en nuestro caso 3, pueden ser movidos, además de largos. Pasaremos entre 2 horas y 2 horas y media en el barco, lo que puede hacer que mucha gente se maree. Así que para evitar contratiempos te aconsejan llevar pastillas para el mareo.

En mi caso no lo tomé, aunque tenía algo de miedo después de lo que me había pasado en el barco de León Dormido. Un leve olor a gasolina podía hacer que el mareo volviese, y tampoco lo quería. Así que no me tomé la pastilla pero decidí que sería el último día que no lo haría, para evitar males mayores. A partir de este trayecto me la tomé en todos.

El trayecto fue largo, dos horas y media desde que partimos de Puerto Baquerizo Moreno en la isla de San Cristóbal hasta que llegamos a Puerto Ayora, en Santa Cruz. El viaje fue tranquilo, o lo suficientemente tranquilo para que no hubiese consecuencias. Yo dormí parte del recorrido así que se me hizo corto.

Trámites de entrada en Santa Cruz.

Al llegar a Santa Cruz, volvemos a tener que pasar los trámites de entrada, además de hacer uso del taxi acuático (1 dólar por persona). En cuanto a los trámites, básicamente lo mismo que vivimos en San Cristóbal al dejar la isla: control del calzado y de las maletas. Ya estábamos listos para empezar a vivir una aventura distinta en una isla distinta.

En Puerto Ayora hay muchas cosas para hacer y ver, y era algo que ya llevaba previsto antes de salir porque algo de tiempo libre íbamos a tener así que había planificado algunas cosas que se pueden hacer «por libre» sin necesidad de un guía oficial. Aunque de eso ya hablaré más adelante porque por ahora, teníamos un intenso día de visitas por la isla.

Desayunando en The Rock.

The Rock es un restaurante situado en la calle principal de Puerto Ayora, la Avenida Charles Darwin, por la que pasé varias veces durante este mes que estuve en Ecuador. De mano, nos llamó la atención por su decoración, todo en madera. Además, tenía muy buena pinta todo y la diversidad de tipos de comidas también hizo que pensásemos que habría desayunos a gusto de todos. Y no nos equivocamos. Hubo quien quiso desayunar unos noodels (Iker) pero prometimos volver cuando la hora fuese más propicia para comer un plato así. ¿Lo hicimos? Si.

En mi caso personal había comido todo lo que me habían puesto de desayuno en el hotel, también había tomado un café de brik frío y algunas galletas más que había comprado días atrás. Así que cuando nos sentamos en el restaurante, más que comer, me apetecía un café caliente. Y es que pese a que el sol ya empezaba a calentar, no era lo suficiente como para sentir calor, y el trayecto en ferry fue refrescante más que otra cosa, así que tenía muchas ganas de tomar algo así.

Habíamos quedado en desayunar algo aquí antes de ir a hacer el check in en el hotel. Eran las 9 y media de la mañana cuando nos sentamos a la mesa y quedamos con Mafer una hora después para ir a dejar las maletas al hotel. Nos habían avisado que ya estaban listas. Dejamos todo el equipaje en el bus mientras.

Utilizamos el mismo restaurante para el desayuno en ambos viajes.

Donde dormir en Puerto Ayora..

En mi primer paso por Santa Cruz, escogimos como alojamiento el hotel Coloma.

Si hay un lugar en Puerto Ayora donde me he sentido realmente bien recibido, ese es el Hotel Coloma. Puede ser también que veníamos de un hotel en San Cristóbal donde no me sentí y igual y al llegar a un sitio como este valoras muchísimo más el trato recibido.

Desde el primer momento me sorprendió su ambiente acogedor, lleno de detalles coloridos y un estilo muy propio y sobre todo distinto. Me pareció un lugar auténtico, tranquilo y perfecto para descansar después de explorar las maravillas que estaba segura me esperaban en Santa Cruz.

Me encantó que estuviera tan cerca de todo: el malecón, los restaurantes y las tiendas y aun así, dentro del hotel se respira calma. El patio interior y las zonas comunes tienen un aire relajado ideal para desconectar un rato, ya que no se escucha nada del exterior. El hotel tiene varias zonas y varios tipos de habitaciones. Las que rodean el patio son más antiguas pero igual de cómodas, y otras que están en un edificio anexo que son más nuevas y modernas.

Las habitaciones me parecieron sorprendentemente espaciosas. Todo estaba impecable, con aire acondicionado, buena iluminación y camas realmente cómodas. Algunas incluso tienen una pequeña cocina, algo muy práctico si te gusta prepararte algo rápido antes de salir. No fue nuestro caso.

Hicimos uso de las habitaciones. En este caso, ya que volveríamos unos días después, me tocó una habitación en la planta baja, justo al lado del patio, espaciosa, limpia, con una cama de 2×2 y perfecta para pasar las dos siguientes noches que pasaríamos en Puerto Ayora. 15 días después volvería a Puerto Ayora, pero este caso el hotel elegido era distinto.

Dónde dormir en Puerto Ayora: Hotel Dejavú.

15 días después volví a Galápagos y volví a Puerto Ayora, pero en este caso no lo hice al mismo hotel. Para esta segunda vez escogimos el hotel Dejavú.

Está ubicado en una zona tranquila del barrio El Edén, lo suficientemente cerca del mar y de los puntos de interés, pero lejos del ruido del malecón. Antes de llegar a este hotel tenía la sensación de que estaba muy apartado, pero la verdad es que pese a que lo parezca sobre el mapa, simplemente, está en una zona distinta a la del hotel Coloma. Me sentí igual de bien en este hotel que en el anterior y a la hora de recomendarlo no sabría exactamente por cual decantarme. Cualquiera de los dos está genial.

Las habitaciones son amplias, frescas y cuentan con aire acondicionado, baño privado y todo lo necesario para una estancia agradable.

Al regresar de nuevo a este hotel al final de nuestra estancia en Galápagos, me dieron una habitación en el piso alto. La habitación quizá era un poco más pequeña pero me gustó más y eso que esta estaba ya muy bien.

Después de un día de caminatas, snorkel o navegación, volver a una habitación así se agradece muchísimo. El hotel es mucho más grande que el anterior, o al menos eso parece una vez estás dentro, aunque en número de habitaciones puede que sea parecido, sobre todo si del Coloma tenemos en cuenta que tiene una zona anexa.

Es cierto que el tipo de hotel es muy distinto. Mientras el Coloma nos dio la sensación de ser más familiar este es más el tipo de hotel que puedes encontrar en cualquier sitio. Aún así estuvimos muy bien aquí y lo recomendaría con todas las garantías.

A diferencia del Coloma que también tenía una pequeña piscina, poco apetecible para el baño, en el caso del Dejavú, la piscina es grande, cuidada y apta para bañarte.

Al igual que desde el hotel Coloma, desde el Dejavú, también se puede ir caminando a todos los puntos de interés de Puerto Ayora.

El trayecto hacia el interior de Santa Cruz.

A pesar de su tamaño relativamente modesto, es la mitad que la isla de Tenerife, y con una altitud de unos 864 metros, la isla Santa Cruz es un pequeño mundo en sí misma. Su relieve volcánico actúa como un gigantesco regulador natural: basta ascender unos pocos kilómetros desde la costa para que el paisaje cambie por completo. Las zonas áridas del litoral, donde dominan los cactus y la lava desnuda, dan paso a bosques húmedos envueltos en neblina, praderas verdes y cráteres cubiertos de vegetación. En Santa Cruz, la altitud y la orientación bastan para transformar el clima, y esa diversidad crea un mosaico de ecosistemas que sorprende desde el primer minuto.

Dejamos atrás Puerto Ayora y en este corto trayecto hasta los Cráteres Gemelos, sufrimos un impactante cambio de clima y de ambiente. De la zona más árida y las playas de Puerto Ayora, poco a poco el paisaje fue cambiando, haciéndose cada vez más verde, más frondoso y con mucha más niebla. Pasé varias veces durante mi estancia en Santa Cruz por esta zona y todas las veces había niebla y llovía finamente, cuando apenas habían transcurrido 20 kilómetros y 25 minutos desde que partimos del muelle.

La importancia del seguro.

Ya os he contado el problema que tuvimos en Cuenca-Guayaquil con Nacho, uno de los integrantes del segundo grupo, que finalmente se tuvo que quedar ingresado en un hospital de Guayaquil.

Cuando llegamos a Puerto Ayora (Santa Cruz) una persona del grupo llegó con infección de orina, otra con dolor de garganta y en este momento teníamos que tomar decisiones. Ambas estaban tomando antibiótico.

Maialen no se encontraba bien cuando terminamos el desayuno e íbamos a poner rumbo a Los Cráteres Gemelos. En este caso no fuimos a hacer uso del hotel, ya que las habitaciones aún no estaban listas, así que un coche llevaría todo el equipaje al hotel, mientras nosotros hacíamos todas las actividades del grupo. Mailaen me comenta la posibilidad de no hacer la excusión e irse en uno de los coches con las maletas al hotel.

Aunque en un principio hicimos la consulta y no había problema en que ella hiciese uso de su habitación en aquel momento, le propuse lo siguiente. Este día, aunque no lo pareciese en la distancia, iba a ser un día especial. Ya no solo por ser un día más en Galápagos, que todos lo son, sino porque este día veríamos por primera, y quizá única vez las tortugas gigantes de Galápagos en libertad.

Yo había hecho ya el viaje y aunque había probabilidades de verlos en otra ocasión, creía que el riesgo era muy grande. Así que le pedí que si podía aguantar, lo hiciese. Le propuse no salir del bus hasta llegar a la zona de tortugas. No hacer la visita a los cráteres gemelos, a fin de cuentas era un vista que podría ser prescindible en sí, y además la temperatura y el clima no eran propicios para una persona enferma.

Así que me hizo caso, vino de excursión, y decidió quedarse en el bus mientras visitábamos los Cráteres Gemelo.

Una vez más se refuerza la idea de que hay que viajar con un buen seguro de viajes.

Los Cráteres Gemelos

Los Cráteres Gemelos son dos grandes depresiones formadas por el colapso de cámaras de lava superficiales, un proceso típico en islas volcánicas jóvenes como Santa Cruz. No son cráteres de explosión, sino hundimientos estructurales generados cuando el material magmático se vació y el techo de la cavidad perdió soporte.

Dejamos el minibús aparcado en una zona habilitada para ella. Nuestro chófer tenía la orden de ir a esperarnos a la salida que está más cerca del segundo cráter. Recorreríamos esta zona a pie. Nada más poner un pie en tierra notamos cómo la humedad se concentra en estas depresiones, favoreciendo la presencia de bosques de escalesia y otras especies propias de las zonas altas. La diferencia de vegetación respecto a las áreas más bajas de la isla es evidente y permite apreciar, en pocos metros, cómo la altitud y la topografía influyen directamente en el microclima y en la distribución de los ecosistemas.

Llegamos al primero de los cráteres y nos quedamos asombrados con el hoyo, tan grande, que hay en medio de la nada. ¿Qué pensaría el primero que lo localizó? Posiblemente que era un cráter de un volcán, porque si te dicen que estás en zona volcánica y ves esto, es lo más creíble. Si te dicen que es el agujero dejado por el impacto de un meteorito, posiblemente, también te lo creas, ya que el agujero es muy circular, hasta tal punto de parecer justo el hueco dejado por una esfera al caer.

Y hablando de la Escalaesia ¿qué es?

En el entorno de los Cráteres Gemelos encontramos información sobre lo que tenemos ante nosotros, el bosque de Escalesia: Scalesia pedunculata, una especie arbórea endémica de Galápagos. Estos bosques se establecen en áreas donde la humedad es constante debido a la influencia de la garúa y a la condensación que generan las depresiones del terreno. La estructura del bosque es relativamente uniforme, con árboles que pueden superar los 15 metros y un sotobosque dominado por helechos y musgos. Su conservación es prioritaria, ya que se trata de uno de los ecosistemas más sensibles de Santa Cruz.

Además de la escalesia, en esta zona, vemos un cartel que nos llama la atención: La mora no demora.

La mora, especie invasora de Galápagos.

Decíamos en el párrafo anterior que el bosque de escalesia está altamente protegido por ser una especie sensible, amenazada y endémica. Pues la Mora, es una de las especies que influyen, y mucho en la conservación de la escalesia.

El Rubus niveus, una especie invasora conocida localmente como uva de monte, forma matorrales densos que compiten directamente por luz y nutrientes, desplazando a la vegetación nativa y dificultando la regeneración natural del bosque. Su capacidad de propagación es elevada: produce gran cantidad de semillas, se dispersa fácilmente por aves y mamíferos introducidos, y puede colonizar rápidamente áreas perturbadas. En los alrededores de los Cráteres Gemelos, el control de Rubus niveus es una prioridad de manejo, ya que su expansión altera la estructura del ecosistema y reduce la disponibilidad de hábitat para especies endémicas asociadas a la escalesia.

¿Qué aves podemos encontrar en el entorno de los cráteres gemelos?

En este entorno se pueden encontrar hasta 8 especies distintas de los pinzones de Darwin, el pájaro brujo o el papamoscas. Y estos son algunas de las especies amenazadas por la invasión de la mora.

La Zenaida o Paloma de Galápagos.

Durante mis dos visitas a los Cráteres Gemelos no vi ninguna de las especies anteriores, pero sí tuvimos la oportunidad de fotografiar una Zenaida o Paloma de Galápagos. Se trata de una especie endémica y está presente en todas las islas principales, incluida Santa Cruz. Suele habitar sobre todo zonas áridas y semiáridas de tierras bajas, donde encuentra abundancia de semillas y cactus del género Opuntia, que constituyen la base de su dieta.

Aunque puede aparecer en áreas más elevadas, no es una especie típica de los bosques de Scalesia, ya que prefiere hábitats abiertos con vegetación dispersa, de ahí la rareza de haberla encontrado justo aquí. Es un ave principalmente terrestre, con un comportamiento poco evasivo, que pasa la mayor parte del tiempo buscando alimento en el suelo. Su presencia es sensible a la alteración del hábitat y a enfermedades introducidas, lo que la convierte en una especie prioritaria para el monitoreo en zonas con actividad humana o especies invasoras.

Seguimos bordeando el segundo cráter y lo que más sorprende de todo, es el paisaje de bosque nuboso, tan cerca del mar, a tan poca distancia de una zona más árida y sobre todo con eses musgo y esa vegetación cubriéndolo todo.

Terminamos el sendero y regresamos al bus. Tocaba poner rumbo a la segunda de la visita del día, el túnel de lava, que con el segundo grupo hicimos después de comer.

Túnel de lava en Santa Cruz.

Los túneles de lava de Santa Cruz son estructuras formadas durante antiguas erupciones, cuando los flujos de lava avanzaban bajo una costra superficial ya solidificada. A medida que el interior del flujo continuaba moviéndose, el exterior se enfriaba y generaba un conducto estable. Una vez cesó la actividad volcánica, la lava interna drenó y dejó galerías huecas que hoy pueden alcanzar varios cientos de metros de longitud.

Nos encontramos en una zona cercana a los Cráteres Gemelos donde estos túneles aparecen asociados a coladas antiguas y muestran paredes de basalto con texturas de flujo, niveles superpuestos y secciones donde el techo ha colapsado. Su presencia permite observar directamente la estructura interna de los flujos que modelaron el relieve de las tierras altas y complementa la comprensión de otros procesos de la isla, como los hundimientos que dieron origen a Los Gemelos.

Recorrimos el túnel entero, donde tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre la formación de las islas y su origen volcánico.

Lechuza de Galápagos

Al salir del túnel nos encontramos con una lechuza de Galápagos. Suele estar siempre aquí. La primera vez que la vi estaba justo al lado de la salida del túnel. La segunda vez, estaba en una caseta cercana, metida dentro y tuvimos que asomarnos por una ventanita para poder verla.

La lechuza de Galápagos (Tyto furcata punctatissima) es una subespecie endémica del archipiélago y una de las rapaces nocturnas más extendidas en las islas habitadas. En Santa Cruz ocupa una variedad de ambientes, desde zonas áridas de matorral hasta áreas agrícolas y bordes de bosques en las tierras altas.

Rancho Primicias, Reserva de la Tortuga Gigante de Galápagos

Cuando empezamos a acercarnos a la zona del Rancho Primicias empezamos a ver las primeras tortugas. Y es que el rancho no es un criadero de tortugas, las tortugas estaba aquí antes que el rancho y son su hábitat natural, pudiendo moverse con total libertar.

La emoción que se sentía en el bus era muy alta, y muy palpable. Cada uno iba indicando dónde se veía una tortuga. Grandes bolas marrones destacaban entre el verde del campo y cuanto más nos acercábamos al rancho, mayor número de tortugas se veían. Es cierto que el estado de euforia era mayor en el segundo grupo que en el primero y eso se debe, en parte, a que en el segundo grupo yo ya sabía lo que nos esperaba, mientras que con el primero lo pasamos un poco más desapercibido. También creo que en el segundo grupo había más tortugas visibles en el camino y eso ayudó también a que todo el mundo se levantase del asiento para tener mejor visibilidad, incluso y se repitiesen las frases de: «¡Aquí una!», «Mirad, ¡Allí hay dos!», «¡Por allí hay más!» y así hasta llegar al parking del Rancho Primicias.

Rancho Primicias es una de las principales áreas de uso humano donde las tortugas gigantes de Santa Cruz se mueven de forma natural entre las zonas altas y las zonas bajas de la isla. El rancho se encuentra en la región de Santa Rosa, un área de pastizales y vegetación secundaria que coincide con las rutas migratorias estacionales de la especie. Aquí las tortugas utilizan charcas, zonas de sombra y áreas abiertas para alimentarse y descansar, lo que permite observarlas en un entorno no controlado. Aunque se trata de una propiedad privada, se gestiona de forma que las tortugas puedan seguir moviéndose libremente por la zona.

Rancho Primicias se estableció originalmente como una finca agrícola en las tierras altas de Santa Cruz, en una zona que las tortugas gigantes ya utilizaban de forma natural en sus desplazamientos estacionales. Con el tiempo, la presencia constante de estos animales llevó a adaptarse y utilizar el terreno para permitir su paso libre y reducir las interferencias con sus rutas migratorias.

En la actualidad, el rancho se gestiona de manera que la actividad agrícola y el tránsito natural de las tortugas puedan coexistir sin interferencias. Aunque en la finca hay vallas de pinchos se colocan a suficiente altura para permitirles el paso, y de esta manera se mantiene el paisaje abierto, permitiendo que las tortugas continúen utilizando la zona como parte de sus rutas estacionales.

Los caparazones de las tortugas gigantes de Galápagos

Nada más bajarnos del bus en el Rancho Primicias nos sorprende una zona donde se exhiben caparazones vacíos. Poder tocarlos fue una experiencia única y además, muy reveladora. No imaginábamos que un caparazón pudiera pesar tanto —algunos superan los 25 kilos— ni que estuviera formado por hueso recubierto de placas de queratina, la misma sustancia que compone nuestras uñas.

Nuestra guía, Mafer, nos explica que el caparazón no es una “armadura” externa, sino parte del propio esqueleto de la tortuga, unido a su columna y a sus costillas, lo que hace que cualquier daño sea especialmente delicado. También aprendimos sobre una afección llamada shell rot, una infección causada por bacterias u hongos que pueden entrar por pequeñas heridas y empezar a degradar la queratina, dejando zonas blandas, hundidas o decoloradas. Además, existen algunos otros tipos de enfermedades relacionadas con el caparazón de la tortuga.

La mayoría decidió probar a percibir lo que pude sentir o al menos lo que puede llegar a tener que mover una tortuga, ya que se metieron dentro e intentaron levantarlo, algunos con más éxito que otros.

Pero sí, lo que más nos llamaba la atención era lo que se veía no muy lejos de allí. Las tortugas gigantes de galápagos estaban por todos lados.

Comiendo en el Rancho Primicias.

Antes de empezar con el paseo por el Rancho para ver las tortugas gigantes de Galápagos, nos sentamos a la mesa a comer.

Estábamos solos, no había nadie más, así que lo vivimos con mucha más intensidad. Mientras los platos llegaban a la mesa, no os voy a engañar, por el rabillo del ojo no paraba de observar lo que teníamos justo ahí al lado: las tortugas, paseando con paso lento pero constante, moviéndose de un sitio a otro de la finca. Todo una forma original de comer este día.

Comimos una crema que venía en un tazón de lo más singular, imitando a un caparazón de una tortuga, un plato de proteína a elegir (pescado o carne) y de postre, una tartaleta de maracuyá.

Aquí, en Galápagos, está considerado una especie introducida y potencialmente invasora. No aparece entre las más agresivas del archipiélago, pero sí figura en los listados de plantas exóticas que requieren control, porque puede expandirse rápidamente y desplazar vegetación nativa si encuentra las condiciones adecuadas. Así que de forma general, en Galápagos, se toma mucho maracuyá en distintas formas (postre, pero sobre todo, mucho zumo).

(Con el segundo grupo el orden fue distinto, porque después de visitar los Cráteres Gemelos, vinimos directamente al Rancho sin pasar por lo túneles de lava, que vimos después de comer, y antes de comer visitamos todo el entorno del rancho con todas las tortugas distribuidas por el campo).

Un paseo por el Rancho Primicias

Ahora sí, tocaba ponerse en marcha. Nos vamos a recorrer los terrenos del rancho, para ver, observar y conocer todo lo posible sobre las tortugas gigantes de Galápagos. Aquí, es donde, Mafer, nuestra guía, nos cuenta muchas, muchas cosas sobre ellas, y la mayoría es imposible trascribirlas aquí, así que os haré un breve resumen mientras os cuelgo algunas de las fotos más increíbles que sacamos de ellas y con ellas, ya que pasan muy cerca de ti.

El paseo por el rancho tiene algunas normas muy importantes, pero como debes hacer la visita con tu guía, esas normas están muy controladas: por supuesto, no tocar a las tortugas, no ponerse frente a ellas, no molestarlas (un aviso de que les estás molestando es que guarden su cabecita bajo el caparazón) y además, no salirte de los senderos marcados, a no ser que tu guía te de instrucciones claras de que puedes hacerlo, cómo y donde colocarte.

Las tortugas gigantes de Zanzibar.

Hace unos años visité la isla Prison en Zanzíbar donde también hay tortugas gigantes, pero las diferencias con estas son incalculables.

Aunque a primera vista parecen parecidas, las tortugas gigantes de Galápagos y las de Prison Island, en Zanzíbar, pertenecen a especies distintas y tienen historias muy diferentes. Las de Galápagos son únicas en el mundo: evolucionaron de forma aislada en cada isla del archipiélago, lo que dio lugar a caparazones y tamaños variados según el ambiente.

En cambio, las tortugas de Prison Island no son nativas de allí, sino tortugas de Aldabra, originarias de Seychelles, que fueron llevadas a Zanzíbar como regalo en el siglo XIX. Mientras las galapagueñas viven en ecosistemas volcánicos y forman parte de programas de conservación muy estrictos, las de Prison Island viven en un recinto turístico y no representan una población salvaje. En resumen, comparten el tamaño impresionante y la longevidad, pero su origen, su evolución y su relación con el entorno son completamente distintos

Las tortugas gigantes de Galápagos son, sin exagerar, uno de los grandes símbolos vivos del planeta. Verlas por primera vez impresiona: avanzan con una calma casi prehistórica, como si el tiempo tuviera otro ritmo para ellas. Y quizá sea así, porque pueden vivir más de 100 años y alcanzar más de 250 kilos de peso. Cada una lleva sobre su espalda un caparazón que no es solo una protección, sino parte de su propio esqueleto: está formado por hueso recubierto de placas de queratina, y está unido a la columna vertebral y a las costillas. Por eso, cuando una tortuga se esconde dentro, no “entra” en una cueva, sino que se recoge dentro de sí misma.

Lo más fascinante es cómo su forma cuenta la historia de su isla. En Galápagos existen varias especies y subespecies, cada una adaptada a su entorno: las tortugas de caparazón alto y forma de “silla de montar” viven en islas secas, donde necesitan estirar el cuello para alcanzar vegetación más alta; las de caparazón redondeado y bajo habitan zonas húmedas, donde la comida está al alcance del suelo. Son un ejemplo perfecto de evolución en acción, el mismo que inspiró a Darwin durante su visita en 1835.

A pesar de su tamaño y su aspecto robusto, son animales sorprendentemente vulnerables. Durante siglos sufrieron la caza, la introducción de especies invasoras y la pérdida de hábitat. Hoy, gracias a los programas de conservación del Parque Nacional Galápagos, muchas poblaciones se están recuperando.

Hace unos días, en el Centro de Interpretación de San Cristobal, Mafer nos había contado cómo se había llegado a la casi total extinción de la Tortuga Gigante de Galápagos.

Esto ocurrió, como no, por culpa de la acción humana. Durante siglos, balleneros y piratas las capturaron masivamente porque podían mantenerlas vivas en los barcos durante meses sin comida ni agua, lo que las convirtió en una “despensa” flotante. Más tarde, la llegada de animales introducidos —como cabras, cerdos, ratas o perros— destruyó su hábitat, se comió sus huevos y compitió por la comida. A esto se sumó la pérdida de vegetación nativa y la fragmentación de sus poblaciones, que dejó a algunas islas con apenas unos pocos individuos. Aunque hoy existen programas de cría, repoblación y control de especies invasoras que han logrado recuperar varias poblaciones, muchas tortugas siguen siendo vulnerables y dependen de la conservación activa para asegurar su futuro.

La tortuga gigante y su relación con el ser humano, no hace tanto

Durante mucho tiempo, las tortugas gigantes no solo fueron cazadas por balleneros y piratas, sino también por algunos habitantes de las islas, especialmente antes de que existiera una conciencia de conservación. La carne era apreciada como alimento y se creía que la sangre tenía propiedades casi medicinales, capaces de “dar vida” o prolongarla. Estas ideas, heredadas de tradiciones marineras y creencias populares, contribuyeron a que miles de tortugas fueran sacrificadas. Todo ello redujo drásticamente sus poblaciones, dejando a algunas islas con apenas unos pocos individuos. Hoy estas prácticas están prohibidas y la percepción ha cambiado por completo, pero ese pasado explica por qué las tortugas gigantes llegaron a estar tan cerca de desaparecer.

Mafer nos cuenta, como aún a día de hoy, su madre sigue teniendo arraigada esta idea, aunque entienden la necesidad de su conservación.

La experiencia fue increíble. Allá donde mirábamos había una tortuga. La sensación es de estar frente a una criatura casi prehistórica, muchas de ellas estaban ya aquí antes que ni siquiera tus abuelos hubiesen nacido, y transmiten asombro, ternura y mucha calma.

Los pájaros que hemos visto en el Rancho primicias

En mi segunda visita al Rancho Primicias, tuve la oportunidad de fiajarme más en otras especies que también forman parte del ecosistema.

La Curruca amarilla (Setophaga petechia) o reinita, es un pequeño estallido de color que parece llevar el sol en el plumaje. Este pajarito, común en zonas húmedas y manglares, destaca por su vivo amarillo dorado y por esas finas líneas rojizas en el pecho que le dan un aire delicado y elegante. A pesar de su tamaño —apenas unos 12 centímetros— es sorprendentemente activa: se mueve sin parar entre ramas y hojas en busca de insectos, emitiendo un canto alegre y repetitivo que delata su presencia incluso antes de verla. Es una especie muy adaptable, con más de 30 subespecies repartidas desde Norteamérica hasta Sudamérica y el Caribe, incluida una forma endémica de Galápagos.

El pájaro bobo menor, Coccyzus minor, es uno de esos habitantes discretos de los manglares y bosques costeros que te sorprenden cuando por fin lo ves de cerca. De cuerpo esbelto y cola larga, luce un plumaje suave en tonos marrones y crema, con un pico ligeramente curvado que delata su habilidad para capturar insectos entre las ramas. Aunque su nombre pueda hacer sonreír, es un ave ágil y curiosa, famosa por su canto repetitivo y algo melancólico que resuena en las zonas húmedas donde vive.

Y muchos pinzones de Darwin, un garrapatero asurcado sobre una tortuga, o un ánade real.

Paseo de tarde por Puerto Ayora

Tras la experiencia vivida en el Rancho Primicias nos fuimos directos a Puerto Ayora, al hotel. En el caso del primer grupo a darnos una buena ducha, cambiarnos de ropa y prepararnos para salir. En el caso del segundo grupo no habíamos hecho todavía el check in en en hotel, y fue lo primero antes de prepararnos para dar un paseo por Puerto Ayora.

Puerto Ayora es el pueblo más grande de las Islas Galápagos y concentra la mayor parte de la población del archipiélago. Es el lugar ideal para pasear por el puerto, hacer compras de todo tipo, y probar restaurantes desde locales a internacionales. Dimos un largo paseo por la Avenida Charles Darwin, lleno de tiendas de todo tipo, mirando, observando y escogiendo, aunque aún no era hora de comprar. Pasaríamos nuestra última noche en Las Islas Galápagos en esta isla y tendríamos tiempo para hacer todas las compras.

Pero en nuestro paseo por el pueblo, además, tuvimos oportunidad de ver el gran movimiento que hay en el puerto. Los pescadores llegaban con sus cargas y es muy llamativo ver lo que traen. Por un lado llegaron los pescadores de langostas, y ahí mismo puedes negociar por una.

Pero quizá lo que más nos llamó la atención fue ver la llegada de otro tipo de pescadores, porque limpian el pescado allí mismo, en el puerto y los restos los tiran al agua. Esto hace que aparezcan un montón de especies marinas que aprovechan esto para llevarse algo a la boca de forma fácil. Sobre todo los tiburones y un montón de especies de aves.

Algo que parecía que se estaba haciendo habitual y casi ni le prestamos atención es ver como en esta isla también conviven con las personas los leones marinos, o las iguanas, que tienes que tener mucho cuidado de no pisarlas.

Cena en The Rock (primer grupo)

Habíamos desayunado en The Rock, con ambos grupos y con el primero decidimos probarlo para cenar. Iker se había quedado con las ganas de tomar uno noodels y decidimos volver para quitarle el antojo.

The Rock es uno de los restaurantes más conocidos de Puerto Ayora, con un estilo moderno y un ambiente informal situado en un zona céntrica del puerto. El local es amplio, con mesas cómodas y una carta variada que combina platos locales y opciones más internacionales. La experiencia de cenar allí es positiva: la comida está bien preparada, las raciones son adecuadas y el pescado suele servirse fresco y en su punto. El servicio es correcto y el ritmo de la cena es relajado, sin prisas. Nos gustó mucho, aunque es un restaurante con precios más bien poco locales. Pero… estamos de vacaciones, tampoco vamos a pensar en esto.

Tarde de paseos, cafés y cena, con el segundo grupo.

Con el segundo grupo lo vivimos de forma muy parecida, haciendo una parada en el puerto a la llegada de los pescadores para ver qué traían y lo más importante, quien se acercaba a buscar algún buen bocado. En este ocasión vimos, además de los tiburones, una mantarraya.

Comprando la merienda en el mercado de los viernes

Era viernes, y los viernes en Puerto Ayora, por la tarde tiene lugar una pequeña feria muy querida por los vecinos, donde varias mujeres de la comunidad montan sus puestos para vender pasteles, tartas, panes caseros y otros dulces preparados en casa. Tiene lugar los viernes por la tarde en la zona del puerto o cerca del malecón. Se trata de una iniciativa local que permite a muchas mujeres emprendedoras mostrar su trabajo y generar ingresos, mientras los habitantes del pueblo se acercan a comprar algo rico para el fin de semana.

Nosotros también contribuimos. Nos acercamos a uno de los puestos que tenían unos pequeños rollitos de canela. No es que yo sea muy fan de ellos, pero decidí comprar una bolsita para repartir entre los que en aquel momento estábamos juntos. Como era la hora de la merienda, nos fuimos a una cafetería, Gelato Bar, para comernos los bollitos acompañándolo de un café.

Con el primer grupo este mercado lo vivimos al día siguiente.

Cenando en La Artesanía del Gusto

Escogimos cenar en La Artesanía del Gusto, una pizzería que tenía muy buenas valoraciones. A muchos del grupo les apetecía comer algo así, ya que tampoco es que tuviésemos mucha hambre. Nos acercamos a ver si sobre la marcha nos daban de cenar porque no habíamos reservado. No hubo problema. Estábamos nosotros solos y la pareja que atiende la pizzería se portaron de lujo.

La comida, exquisita, sin más. Pizzas hechas en horno, de gran calidad y gran sabor. Nos gustó y repetiríamos.

Después de la cena regresamos al hotel. Teníamos que volver a madrugar ya que nos esperaba otra de las aventuras que viviríamos en el mar de Galápagos. Esta vez el día iba a ser muy distinto entre ambos grupos, ya que al ser un grupo, Parque Nacional de Galápagos determina cuál va a ser la excursión que nos asignan este día. En este caso, con el Primer grupo visitamos Seymur Norte y con el segundo, Plazas Sur. A mi, desde luego, me vino muy bien que las actividades fuesen distintas.